Печь-каменка для русской бани своими руками: рекомендуют специалисты

Печь-каменка для русской бани своими руками: рекомендуют специалисты

Печи каменки для русской бани, проекты печей. Печь-каменка для русской бани своими руками

Может ли существовать русская баня без печки? Конечно-же нет – в таком случае она превратится в совсем не интересное и прозаичное банное помещение, ведь главное в русской бане – это пар. Для получения его в необходимых количествах и сооружается в бане печь-каменка. Она прогревает воздух в парилке до температуры выше чем 60 градусов, на своих раскаленных камнях она накапливает тепловую энергию, попадающая на камни вода мгновенно преобразуется в такой полезный для здоровья человека обжигающий пар.

Содержание

Основные требования к печам-каменкам

Поскольку печь-каменка представляет собой самый важный компонент русской бани к ней предъявляются серьезные требования:

  • высокая теплопроизводительность, способность нагревать воздух до температуры 95°C под потолком помещения (на полу – до+45*С), повышать температуру до нужных параметров в короткий промежуток времени, при этом быть экономной
  • она не должна занимать много места
  • объем нагреваемой воды должен соответствовать минимальным запросам всех членов семьи, что составляет около 15 л на человека
  • ее конструкция должна быть такой, чтобы аккумулированное камнями тепло сохранялось на протяжении длительного времени
  • при работе печки в помещение не должны проникать газы и дым.

Виды печей-каменок, печи с закрытой каменкой и открытой

Для получения пара прибегают к обливанию водой раскаленных камней, находящихся в печи-каменке. Таким образом, печь каменка обеспечивает обогрев всего помещения и создание в нем требуемого микроклимата.

Печи-каменки для бани бывают двух видов: печи с закрытой каменкой или открытой. Для небольших бань можно использовать печь открытого типа. Она позволяет нагревать помещение очень быстро, но после полива водой печь быстро охлаждается. Камни в такой модели располагают над топливником.

Чаще всего печь-каменка для бани сооружается закрытого типа, в них топливо сжигается при зарытой паровой дверце, находится она на том же уровне, что и верхний ряд камней. Для ускорения прогрева банного помещения прибегают к открытию дверцы. Растапливать такую печь следует заблаговременно – на разогрев понадобится пару часов. Тепло в закрытых каменках хранится на протяжении пару суток.

Кирпичная печь с металлической каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 – опора бака; 2 – бак для воды; 3 – дымовая труба; 4 – люк для полива камней; 5 – крышка каменки; 6 – проволочные скрепы; 7 – камни; 8 – решетка каменки; 9 – стойки постамента каменки; 10 – колосниковая решетка; 11 – дверца топки; 12 – дверца поддувала

Для обогрева бани и получения в ней пара обычно используются конструкции из кирпича и металла. Они теплоемки, просты, надежны в эксплуатации. Кирпичная кладка предупреждает слишком сильный нагрев металлической конструкции, банные камни могут нагреваться внизу – примерно до 1000 градусов С, вверху – до 500.

Чертежи печи-каменки могут быть разнообразными, в зависимости от конструкции и предполагаемой массы сооружения проект может включать возведение фундамента – при расчетном весе печки свыше 450 кг, или без него – при меньшем весе.

Специалисты рекомендуют углублять фундамент на 0,5 м относительно поверхности грунта, в каждую сторону он должен быть шире на 0,1 м чем основание печки. Для изготовления фундамента можно применить бетон или бутовый камень. Также не лишним будет уложить слой гидроизоляционного материала – пергамина или рубероида на ряд кирпичей, уложенных поверх основания фундамента.

Основные принципы сооружения печи-каменки

Для предупреждения возникновения пожароопасных ситуаций не рекомендуется нарушать следующие правила.

  • Сооружать печку не следует ближе, чем на расстоянии 0,4 м от выполненных из древесины или других пожароопасных материалов, для металлических, обложенных кирпичом печек это расстояние рекомендуется увеличивать до 0,7 м, для металлических – до 1 м. Если размеры помещения небольшие, то для уменьшения расстояний можно прибегнуть к изоляции стен асбокартонными листами и фольгой.
  • Для сооружения печи-каменки используют только красный кирпич нормального обжига, без дефектов, с прямыми гранями углами.
  • Не рекомендуется использовать кирпич, изготовленный с нарушениями технологии обжига(пережженный или недожженный), силикатный кирпич, щелевой и дырчатый – все они быстро разрушаются под влиянием высоких температур.

Печь-каменка своими руками

При строительстве печи-каменки своими руками используют раствор, изготовленный из песка и глины. Штукатурку, если она предполагается, производят раствором из глины, песка и извести, которые смешивают в пропорции 1:4:1. Песок следует использовать хорошего качества, чистый от примесей. сухой, перед приготовлением раствора его просеивают. Нельзя использовать мелкий или илистый песок.

Глину перед использованием размачивают, для чего ее засыпают в металлическую емкость и заливают водой. Лучше всего использовать глину, которая зимой была на открытом воздухе и претерпела процесс заморозки. Пропорции смешиваемых песка и глины могут несколько изменяться в зависимости от качества глины.

Кладку кирпича начинают с основания.

Перед укладыванием каждый кирпич следует окунать в воду на 20 секунд – этого времени будет достаточно, чтобы его поры заполнились водой. Кладку фундамента печи до уровня пола производят на растворе из цемента и песка, имеющем пропорцию 1:3. Далее используется глинопесчанный раствор. Перед укладкой основания печи обустраивают еще один слой гидроизоляции.

При укладке кирпича рекомендуется тщательно сравнивать его размеры по высоте и длине, обычно для качественной кладки достаточно укладывать каждый ряд “насухо”. Швы при таком порядке работы будут получатся красивые и одинаковой толщины, рекомендуется – не более 0,5 см. Ряды начинают с углового кирпича.

При выполнении кладки следует строго отслеживать, чтобы ряды укладывалось строго горизонтально, швы между кирпичами должны быть очень плотно заполнены. Вертикальность кладки определяют с помощью отвеса, горизонтальность – с помощью уровня. При кладке кирпича следует избегать совмещения вертикальных швов, каждый их них должен перекрываться в последующем ряду.

В процессе кладки монтируются такие непременные компоненты печки-каменки как: колосники, заслонка, дверки, водяной бак. Решетку колосников устанавливают в проеме топки, с учетом зазора по всем сторонам порядка 0,5 см. Для поддувальной и топочной дверок в швы закладываются отрезки проволоки с диаметром 2 мм. Кладку в рядах с дверкой начинают с того места, где она расположена.

Печь-каменка с баком предполагает при монтаже бака заполнять пространство вокруг него глиноасбестовой смесью, которая позволит баку свободно расширяться при нагревании.

Если не учитывать этот момент, то будет существовать угроза образования трещин в кладке.

В местах, прохождения дымохода сквозь потолок и крышу обязательно укладываются слой теплоизоляции, к примеру – минеральной ваты покрытой фольгой или жестью. Для защиты дымовой трубы от осадков над ней сооружается жестяной колпак.

Сразу-же приступать к эксплуатации печки в бане не рекомендуется – ее следует хорошенько просушить. Для этого может потребоваться 3-4 дня. Все дверцы и заслонки при просушивании должны быть открыты. Оставляют открытыми также окна и двери.

Сначала печку-каменку протапливают щепками на протяжении 15 минут по несколько раз в день. Повторяют процедуру пока на поверхности заслонки не перестанет появляться влага. Это явный признак того, что печка полностью высохла. Не следует спешить с началом эксплуатации большой печи – сильный ее разогрев может вывести ее из строя.

Поскольку для сооружения печи-каменки обычно используют качественный кирпич имеющий достаточно декоративный вид, то оштукатуривать его совсем не обязательно. К тому-же кирпич достаточно хорошо выглядит на фоне стен из натурального дерева.

Порядовка печи-каменки

Чтобы печка могла справляться с возложенными на нее функциями при ее кладке желательно использовать специальную схему, на которой отображен каждый ряд в поперечном срезе.

Для разных видов печки предусматривается строго определенное количество рядов, количество их зависит от размеров конструкции.

Уменьшать их число допустимо только в случае, если потолки в помещении очень низкие.

Два вида печей

Дровяная печь-каменка бывает двух типов: периодического действия и непрерывного. Печи периодического действия топят не во время посещения парной, а за несколько часов до прихода людей, на протяжении 3-5 часов. За это время камни успевают достигнуть температуры около 900°C. Пар в банях с такими печками сухой и легкий, тело он не обжигает. Топить такую печку при посетителях нельзя – дым от нее попадает в парную.

Печи непрерывного действия наоборот, предполагают их протапливание во время принятия процедур. Камни в таких моделях укладываются в металлические емкости, температура их прогревания может достигать 600°C. Пар в таких банях сырой и обжигающий.

Как выбрать печь-каменку для своей бани

Поскольку требования к печи достаточно разноплановые и несколько противоречивые, то к выбору типа и размера печки следует отнестись с особым вниманием. В первую очередь конструкция должна соответствовать габаритам помещения. Если его размеры от 4 до 9 квадратных метров, то оптимальным вариантом будет металлическая печка, обложенная кирпичом. Она относительно легкая и сооружается без фундамента. Но при этом она потребует усиления пола в месте своего расположения при помощи утолщенных досок-плах. Для более равномерного распределения нагрузки под ее основание укладывают лист асбокартона и металла, толщиной примерно 2-3 мм.

Камни для собственно парилки тоже следует выбирать тщательно. Они должны:

  • иметь большой удельный вес и плотную структуру, однородную поверхность, не растрескиваться при попадании на них воды,
  • быть экологически чистыми, не содержать вредных для человека химических или радиоактивных примесей,
  • быть термостойкими,
  • их габариты должны соответствовать рекомендуемому диапазону: 70-130 мм для крупных и 50-60 мм для мелких образцов.

Лучше всего будет приобрести камни для печки-каменки в специализированных магазинах.

Печь-каменка для русской бани – простые рецепты

Без сомнения сердцем русской бани является печь. Правильно построенная конструкция даст не только хороший жар в парной, но и качественный пар. Классический вариант для русской бани – печь каменка. Это название происходит от камней, которые наваливают на топку или в дымоходы печи.

Наши предки не зря каждую неделю ходили в баню, где нещадно хлестали себя вениками. Ведь жар расширяет сосуды и стимулирует обмен веществ.

Пар расширяет поры, выводя вредные токсины из организма. В результате посещения парной не только кожа становится эластичной и упругой, но и мозг освобождается от напряжения, сбрасывая стресс и усталость.

Виды каменок

Каменки для русской бани делятся на два типа: с закрытой и открытой каменкой. Отличия этих печей заключается в расположении камней.

У печи для русской бани с закрытой каменкой нет прямого доступа к камням. Они располагаются в дымоходах банных печей. У печей второго типа камни располагаются прямо над топкой.

Пример конструкции с закрытой каменкой

В старые времена для бани обычно строили каменки закрытого типа периодического действия. Это делалось из экономии топлива.

Большим недостатком такого типа печей является длительное (4-5 часов) время протапливания, для того чтобы дрова полностью сгорели и перестал выделяться угарный газ. Зато после нагрева печь долго держала тепло, позволяя не только сходить в баню всей семьей, но и даже постирать белье на следующий день!

Печи с открытой каменкой – это печи постоянного действия. Для того чтобы камни всегда были горячими, необходимо постоянно поддерживать огонь в топке.

Этот вариант годится для небольших (до 25 кв.м.) помещений, т.к. большую квадратуру прогреть с помощью печи такого типа крайне проблематично.

Пример печи с открытой каменкой

Таким образом, если баня у вас – это отдельное помещение, а так бывает почти всегда, то для ее отопления возможны два варианта. Первый – это печь с закрытой каменкой, а второе – комбинированная система отопления, когда наряду с открытой каменкой в парной, для отопления всего домика используется отдельное отопление.

Второй вариант крайне неудобен и дорогостоящ. Поэтому для отопления бани в частом доме обычно используют печи с закрытой каменкой.

Строим печь в бане

Несмотря на кажущуюся сложность, строительство печи для русской бани с закрытой каменкой своими руками, задача в общем посильная. Перед началом работ следует правильно расположить печь в проекте, так чтобы использовать ее с максимальной эффективностью. Печь устанавливается так, чтобы она отапливала и парную, и моечную и гостиную.

Схема расположения печи в бане.

При постройке печи следует участь следующие важные моменты:

  • Печь для русской бани с закрытой каменкой весит более 500 кг, а значит, для нее потребуется отдельный фундамент;
  • Расстояние между фундаментами бани и печи должно быть не менее 50 см;
  • Деревянные стены напротив печи желательно оббить листовым металлом.
  • Дверцы топки и поддувала должны находиться в предбаннике;

В дальнейшей работе вам поможет наша инструкция.

Закладываем фундамент

Для того чтобы печь прослужила как можно дольше, при закладке фундамента нужно выполнять следующие правила:

  • Фундамент следует заглублять не менее чем на 70 см;
  • Размеры фундамента должны быть на 10-12 см больше размера печи.
  • Фундамент должен быть монолитным.

Для заливки фундамента сначала копаем котлован. Глубина котлована должна быть ниже, чем уровень промерзания почвы. Затем засыпаем на дно подушку. Нижний слой подушки состоит из влажного песка.

Сверху на песок засыпаем крупный щебень, строительный бой и т.д. Поверху засыпаем щебнем средней фракции и тщательно утрамбовываем.

Собираем опалубку из досок, размерами ориентируясь на размеры котлована. Высота опалубки должна быть такой же, как и опалубки при заливке фундамента или чуть выше.

Примерная схема заполнения котлована

После этого можно заливать бетон. Бетон готовится такой же, как и на фундамент бани. Уровень фундамента под печь должен быть немного ниже уровня пола в бане.

Бетон застывает в течение 4-6 недель. Опалубку можно снять уже на 3-й день. Для того чтобы фундамент не растрескивался, следует поливать его водой 3-4 раза в день в жаркую погоду в течение первых 4-5 дней.

Заливать фундамент под печь зимой настоятельно не рекомендуется. Цена несоблюдения этого правила – развалины печи.

На фото – залитый фундамент для печи.

После того как фундамент окончательно схватится, его укрывают гидроизоляцией в два слоя. Для этих целей обычно используют рубероид.

Готовим раствор для кладки

Устройство каменки в русской бане, как впрочем, и любой печи, предусматривает кладку кирпича только на глиняном растворе. Это связано с тем, что глина, как связующее вещество более эластична.

Кроме того температурные коэффициенты линейного расширения у глины и кирпича практически одинаковы. Это особенно важно для печей, где перепады температур могут достигать 1000 0 С и более.

Готовим смесь для кладки

Очень важно определить жирность глины для замешивания раствора т.к. в зависимости от этого добавляют различное количество песка.

  • Смешиваем глину с водой до консистенции очень тугого теста;
  • Лепим шарик диаметром 3-4 см и оставляем сохнуть при комнатной температуре на 3 дня вдалеке от солнечных лучей и нагревательных приборов;
  • Далее внимательно рассматриваем результат.

Если шарик покрылся трещинами – значит, глина жирная и в нее нужно добавлять чуть больше песка. В противном случае бросаем шарик об пол.

Если он разобьется на мелкие части, то глина тощая и для раствора не годится. В этом случае ее следует смешивать с более жирной глиной для достижения наилучшего результата.

Тест на качество

Для приготовления раствора глину сначала замачивают в бочке на 2-3 дня. Непосредственно перед началом кладки глина набирается в бадью, заливается водой и смешивается с песком.

При этом соблюдают следующие пропорции:

  • для нормальной глины 1:1;
  • для жирной – 1:2.

Раствор тщательно перемешивается до однородного состояния. Наличие комочков глины, камешков и прочего мусора недопустимо. Получившийся раствор должен иметь консистенцию густой домашней сметаны.

Иногда в раствор добавляют поваренную соль из расчета 2-3 кг на ведро смеси. По различным отзывам это придает большую крепость раствору. Однако в классическом рецепте раствора для печей соль не используется.

Кладем печь

Печь кладется из обычного красного кирпича, огнеупорный кирпич используется только для обкладывания топки. Кирпич должен иметь прямоугольную форму, с ровными гранями и углами. Он должен быть без дефектов и трещин, хорошо обожженным, марки не ниже 75.

Совет!
Постучите мастерком по кирпичу.
Если звук глухой, то кирпич для кладки не годится.

Обратите внимание!
Перед началом кладки кирпич замачивают в воде на 4-5часов.

Далее начинаются различия, которые зависят от того, какой тип печи вы выбрали: с баком для воды или без, размеры печи, наполнение и пр. Вам будет крайне необходима схема порядовки, без нее даже и не пытайтесь класть печь самостоятельно.

Читайте также:  Печи "Везувий": обзор, отзывы и грамотный монтаж

От нее будет зависеть устройство каменки в русской бане. Как только она у вас на руках – переходим к дальнейшей кладке печи.

Для кладки печи руководствуемся следующими правилами:

  1. Кладка начинается с выкладывания основания . Кирпичи основания укладываются прямо на гидроизоляцию. Основание печи выкладывается до уровня пола или чуть выше.
  2. Поверх основания кладем лист оцинкованного железа . И сверху укладываем еще один слой кирпича для бани, как на фото.

  1. Начинать выкладывать каждый ряд следует от угла , обращая внимание на то, чтобы плотность раствора между кирпичами была максимальной.
  2. Кирпичи выкладывают строго горизонтально . Для проверки обязательно пользуйтесь уровнем.
  3. Классика жанра – кладка кирпича руками , без использования мастерка. Именно так клали печи наши предки. Толщина швов не должна превышать 3-4 мм.

На фото – пример укладки каменки печи

  1. Кладка кирпича производится с обязательной перевязкой . Обычно в полкирпича, т.е. шов в нижем ряду должен перекрываться кирпичом в верхнем.
  2. Одновременно с кладкой кирпича устанавливают металлические части печи : зольники, колосники, дверки топки и поддувала, бак для воды, заслонка.
  3. При установке бака для воды обязательно обмажьте его асбесто-гиняным раствором . Иначе в кладке появятся трещины в связи с большим температурным расширением металла.
  4. Печка сушится в течение 3 дней на сквозняке с открытыми дверцами топки и поддувала .
  5. Воспользуйтесь готовыми трубами дымохода . Цена их может быть велика, однако от них в большой степени зависит безопасность эксплуатации.

Резюме

Парная в русской бане

Таковы основные правила строительства печи для русской бани с закрытой каменкой. При их выполнении печь будет служить вам верой и правдой в течение многих лет, не требуя ремонта. Видео в этой статье поможет вам дополнительно разобраться с некоторыми нюансами строительства.

Каменка для бани своими руками: делаем печь из металла или кирпича, изучив технологию процесса изготовления

При строительстве бани можно использовать любой материал, но без печи совершенно точно не обойтись. Вариантов печи есть несколько, но ни одна современная электрическая модель не заменит традиционную каменку.

Каменка для бани своими руками

Печь-каменка может быть двух типов:

Выбирать, какая из них лучше, каждый должен самостоятельно, т. к. нет однозначного ответа на данный вопрос. Важно лишь то, что конструкция, изготовленная своими руками, будет полностью соответствовать требованиям и пожеланиям владельца.

Кирпичные печи каменки для бани

До того как рассмотреть плюсы и минусы каждого варианта, выясним, какой должна быть банная печь.

Основные требования

Каменка выполняет следующие функции:

  • обеспечение сильного нагрева камней, что требуется для парообразования при поливе;
  • равномерное потребление топлива;
  • обеспечение оптимальной температуры (75-80ᵒС под потолком, 54-50ᵒС на уровне пола);
  • сохранение высокого КПД.

Печь для бани

Ввиду всего этого при строительстве печи следует обращать внимание на такие параметры:

  • конструкция не должна иметь трещин;
  • дистанция между потолком и печкой должна составлять 50 см;
  • недопустим контакт ни одного нагреваемого элемента конструкции с деревянными предметами;
  • зольник должен находиться минимум в 15 см от пола;
  • все прилегающие к печи стены следует отделать негорючим материалом (сталью, асбестом);
  • пол укрывается железным листом.

Обратите внимание! Вне зависимости от выбранной конструкции в приоритете должна быть именно безопасность. В отсутствие необходимых навыков лучше выбрать газовый элемент и доверить его монтаж профессионалам.

Каменка из кирпича

Толстостенная конструкция из шамотного кирпича, которая топится твердым топливом. Отличительной чертой подобных печей является то, что их следует растопить заранее – приблизительно за пять-шесть часов перед принятием водных процедур. По достижении нужной температуры прекращается подача топлива, а процедуры начинают лишь после того, как оно полностью перегорит. По этой причине печь можно отнести к приборам периодического функционирования . Температура внутри конструкции может достигать 800-850ᵒС.

К преимуществам можно отнести:

  • длительное сохранение тепла (порядка девяти часов);
  • пожаробезопаснос ть ввиду металлического основания;
  • возможность обогрева больших площадей;
  • простоту монтажа (при наличии соответствующих навыков).

Также стоит отметить, что даже на следующий день температура может колебаться в пределах 20-23ᵒС.

Кирпичная каменка

Но все же у кирпичной каменки есть и недостатки, среди которых:

  • длительное время протапливания;
  • габаритность;
  • большой вес, требующий углубленного фундамента;
  • необходимость в соответствующих знаниях (для кладки).

Кроме того, требуется ждать полного сгорания топлива, иначе будет риск отравления угарным газом.

Кирпичная печь для бани

Цены на огнеупорный кирпич

Технология строительства

После подготовки стандартных инструментов (кельмы, уровня, емкости для приготовления раствора) и материалов (цемента, песка, глины, шамотного и красного кирпича, металлической фурнитуры) начинается кладка. Характерно, что глина также должна быть шамотной – она необходима для промазывания швов.

Порядовка каменки

Обратите внимание! Неприемлемо использование силикатного кирпича для конструкций данного типа.

Вначале сооружается фундамент – роется яма глубиной в 50 см и размерами, превышающими размеры будущей конструкции примерно на 25-30 см. Устанавливается деревянная опалубка, засыпается 5-сантиметровая «подушка» из щебня, заливается раствор. По высыханию бетона начинается укладка кирпича.

«Нулевой» ряд. Высота основания выводится до уровня пола. Во фронтальном ряду в обе стороны выпускаются кирпичи – они будут служить опорой под разделку. Дальше идет порядовка.

Ряд №1. В заднем левом углу проделывается еще одна опора (выпускается третий кирпич).

Ряд №2. Строится подверточный канал с поддувалом. Устанавливаются дверки для зольной и поддувальной камер, предварительно обмотанные асбестовым шнуром. С тыльной стороны вдоль канала кладутся кирпичи – один целый, другой в ¾. А между ними и правой стенкой нужно оставить зазор примерно в ½ длины изделия.

Ряд №3. С помощью проволоки крепятся дверки – она натягивается с обеих сторон и вставляется в шов между кирпичами. По углам конструкции натягиваются вертикальные шнурки.

Поддувало перекрывается на этом же этапе.

Ряд №4. Используется шамотный кирпич. Формируется огнеупорное ядро, устанавливается колосник. Между кирпичом и колосником нужно оставить небольшие зазоры для термального расширения.

Шамотная кладка

Последующий ряд огнеупорного ядра выкладывается аналогично предыдущему. На рядах №3 и №4 образуется проем для топки. Также создаются отверстия под вторичную подачу воздуха – в нижней части боковых кирпичей вырезаются зубцы по всей длине.

Огнеупорный пятый ряд выкладывается без раствора, устанавливается дверка (размером 12х12 см) для воздуховода. Характерно, что зубцы лучше вырезать с обеих сторон ядра, иначе подаваемого воздуха может быть недостаточно.

Поверх пятого ряда укладывается шамотная решетка. Для этого вдоль конструкции выкладываются кирпичи (обязательно плашмя) с шагом примерно в ½ ширины изделия. Зазоры заполняются напиленными кусочками соответствующего размера.

Ряд №5. Продолжается главная кладка. Образуется перегородка между каналами. Важно, чтобы высота подъемного канала равнялась сечению одного кирпича, а опускного – 1,5. Щель между ядром и стенкой небольшая (порядка 0,8 см). В зазор кладется базальтовый картон 5-миллиметровой толщины.

Обратите внимание! В процессе кладки к стене рекомендуется прикладывать лист картона, чтобы выдавливаемый в работе раствор не сужал зазор.

Топочное отверстие окружается базальтовым картоном.

Ряд №6 . Дверки крепятся винтами М6.

Ряд №7. Между ним и предыдущим рядом врезается первый вывод регистра. К тыльной стенке прикладывается пара листов базальта – они отличной войдут в 8-миллиметровые щели.

Ряд №8. Устанавливается верхняя часть дверки (для топки).

Ряд №9. Эта дверка перекрывается.

Ряд №№10-12. К боковым стенам крепятся листы базальта, при этом пространство для вторичного воздуховода перекрывается.

Шамотная кладка

Далее нужно вернуться к огнеупорному ядру. Описанная выше решетка была рядом №6, а на седьмом и восьмом укладываются стенки.

Ряд №13. Выводится второй вывод регистра (сверху).

Ряд №№14-16. Аналогичны предыдущему.

Каменка для бани

Шамотная кладка

Параллельно в ряде №9 сооружаются дверки каменки и отвод дымных газов в опускной канал (по центру отвода устанавливается опорная стойка из ½ кирпича).

Ряд №10. Кладется плашмя, при этом частично закрывается проем. Каменка перекрывается, параллельно – проем для дверки (сбоку), как показано на изображении. С ядром покончено.

Ряд №17. В кладке формируются проемы (напротив аналогичных в ядре).

Шамотное ядро Шамотное ядро

Ряд №18. Идентичен предыдущему.

Ряд №19. Слева перекрывается пара окон из каменки, справа крепится дверка.

Ряд №20. На базальт укладывается задвижка, соблюдаются зазоры на случай термального расширения. Справа укладывается дверка каменки.

Ряд №21. Формируются два выводящих канала, которые будут сведены в один. Справа проем перекрывается «трехчетверкой» (3/4 кирпича), которая будет слегка нависать. Между кирпичами и ядром нужно оставить зазор в 3-4 см, все щели заполняются минеральной ватой.

Ряд №22. Проем над ядром перекрывается полностью, каналы несколько смещаются к центру.

Ряд №23. Сужение дымовыводящего канала продолжается.

Ряд №№24,25. Аналогичны предыдущему.

Ряд №26. Дымоход кладется уже в «пятерик», а его внутренний размер равняется целому кирпичу. Устанавливается задвижка.

Ряд №№27,28. Аналогичны предыдущему, поверх устанавливается еще одна задвижка.

Строительство каменки

В последующих рядах кладки формируется классическая «распушка».

Распушка

Обратите внимание! Вместо камней можно уложить на решетку чугунные кирпичи. Они весят примерно по 5 кг каждый, поэтому восьми штук будет вполне достаточно.

Остается лишь подключить к регистру водоснабжение и установить емкость для воды примерно на 80 л. Возникает много споров касаемо целесообразности использования базальтового картона. Специалисты уверяют, что в каменке он необходим, т. к. снижает интенсивность прогрева кирпича и тем самым предотвращает образование трещин. Иными словами, он выполняет функцию демпфера.

Видео – Каменка для бани своими руками

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Железная каменка

Изготавливается из листовой стали или чугуна. Отличается от кирпичной незначительной толщиной стенок и непрерывным горением. Большинство моделей оборудуется автоматическими терморегуляторам и, что позволяет более экономно расходовать топливо или электроэнергию. Температура внутри печи может достигать 450-500ᵒС.

Каменка из металла

Обратите внимание! Камни нагреваются от стенок конструкции и дымохода, для чего печь необходимо разместить соответствующим образом. Это не всегда возможно, ведь планировка, равно как и площадь комнаты может быть разной.

При эксплуатации пар расходится сразу по всему помещению, поэтому нежелательно заливать на камни большие порции воды (не более 700 г), но если площадь большая, то объем можно увеличить.

В финских банях, где используется сухой пар, устанавливаются электрические каменки, прогревающие камни за счет ТЭНов.

Ввиду сложности конструкции металлические каменки (особенно электрические) не рекомендуются к самостоятельному изготовлению.

Печь каменка для бани своими руками

Печь-каменка необходима для получения пара, который не только расширяет сосуды, но и стимулирует метаболизм. Сегодня мы рассмотрим, как сооружается каменка для бани своими руками, ознакомимся с ее конструктивными особенностями и разновидностями.

Каменка для бани своими силами

Основные виды печей-каменок

Бытует мнение, что каменка – это печь, выполненная из камня, но в действительности это не так. Конструкция называется так оттого, что в соответствующее место в нее загружают специальные камни. При горении топлива камни греются, а вода, которая на них попадает, и образует пар.

В большинстве случаев строятся кирпичные каменки. Но в последние годы все чаще можно встретить металлические каменки, как самодельные, так и промышленные. Их главное преимущество заключается в скорости и простоте монтажа: вы просто покупаете печь и ставите ее в нужном месте.

Обратите внимание! Также металлические конструкции малогабаритны и не нуждаются в фундаменте. А теперь ознакомимся с сильными и слабыми сторонами каждого из вариантов.

Металлические конструкции

Трудно ответить, какие каменки – из кирпича или из металла – лучше. Многое зависит от личных предпочтений. Так, к преимуществам металлических печей можно отнести:

  1. компактность;
  2. большой ассортимент;
  3. незначительный вес (порядка 50 килограммов);
  4. полифункциональность;
  5. высокую скорость прогрева – порядка 60 минут.

Но есть и минусы, среди которых:

  1. неравномерность прогрева;
  2. площадь бани не должна превышать 25 м.кв.;
  3. быстрое остывание;
  4. повышенная опасность возникновения пожара.

Кирпичные конструкции

Как мы знаем, большая часть любителей русской бани отдают предпочтение печам, выстроенным из кирпича. И причиной тому являются существенные преимущества:

  1. равномерность нагрева;
  2. долговечность;
  3. отличное теплосбережение;
  4. надежность;
  5. пожаробезопасность;
  6. простота в использовании;
  7. возможность нагрева больших площадей.

А среди недостатков:

  1. значительный вес;
  2. габаритность;
  3. обязательно сооружение фундамента;
  4. прогрев может занимать до пяти часов;
  5. чистить такие печи достаточно трудно.

Обратите внимание! Безусловно, формирование такой конструкции предусматривает наличие хотя бы минимальных навыков в строительстве, но с хорошей инструкцией, которая приведена ниже, с этим вполне можно справиться собственноручно.

Теперь – непосредственно к строительному процессу.

Как сделать теплообменник для банной печи

Ранее мы рассказывали о том, что из себя представляют банные печи с теплообменником, их характеристики и среднюю стоимость вы можете посмотреть тут

Этап первый. Подготавливаем емкость

Вначале определяемся с габаритами емкости, которая будет использована для подогрева воды. Чтобы сделать это, нужно выяснить, какое предельное количество людей будет одновременно париться в бане. А расчет должен быть следующим: на одного человека должно приходиться порядка 8-10 л нагретой воды.

Обратите внимание! Предпочтительнее использовать для этого емкость открытого типа.

Это предусматривает незначительное испарение жидкости, зато мы получим несколько плюсов:

  1. свободу доступа;
  2. возможность удаления остатков воды зимой, обслуживания внутренней поверхности;
  3. кроме того, мы сможем чистить емкость изнутри от накипи и просушивать ее.

Такой котел можно приобрести в специализированном магазине, а можно и изготовить собственноручно. Что ж, приступаем к сооружению!

Основание каменки

Как уже отмечалось, кирпичная каменка для бани своими руками нуждается в фундаменте. Обычно такие конструкции весят более 500 килограмм, поэтому основание должно соответствовать. Если построить его неправильно, то повышенная влажность может стать причиной просадки и даже разрушения.

Шаг 1. Вначале размечаем периметр будущего фундамента и роем котлован глубиной в 50 сантиметров. Важно, чтобы размеры основания на ? кирпича превышали размеры каменки. Помимо того, оно не должно соприкасаться с основанием самой бани (наименьшая дистанция между ними – 5 сантиметров). Образованный зазор мы позже засыплем песком.

Шаг 2. Разравниваем дно котлована и тщательно его утрамбовываем.

Шаг 3. Фундамент в нашем случае должен быть либо бетонным, либо бутобетонным.

А если почва достаточно сухая, то можем использовать простую кирпичную кладку на основе извести, цемента или того и другого. Пропорции должны быть следующими:

  1. для первого варианта – песок с гашеной известью, 2:1;
  2. для второго – песок с цементом, 3:1;
  3. для третьего – гашеная известь с цементом, 6:1; количество песка зависит от конкретной марки цемента.

Шаг 4. Закончив с приготовлением раствора, заливаем яму и даем раствору высохнуть (для этого потребуется минимум пять дней). Далее укрываем поверхность тонким шаром цементного раствора, после чего выравниваем, используя длинную рейку или строительный уровень.

Укладка гидроизоляции

Шаг 1. По истечении 14 дней можем начинать кладку кирпича, хотя предварительно следует гидроизолировать фундамент. Для этих целей будем применять простой рубероид. Укрываем основание двумя слоями этого материала.

Шаг 2. Нам для этого необходимо нарезать полоски рубероида так, чтобы они выступали за периметр основания примерно по 5 сантиметров с каждой стороны. Вторую полоску материала укладываем с напуском на предыдущую минимум на 10 сантиметров. Аналогичным образом продолжаем покрывать фундамент полосками.

Шаг 3. Теперь приступаем к укладке второго слоя рубероида. Делаем это так же, как описано выше, но перпендикулярно к полоскам первого слоя.

Шаг 4. Довольно часто для фиксации гидроизоляции используют битумную или другую мастику. Но мы этого делать не будем, поскольку первый уровень печи будет состоять из сплошного кирпичного слоя, следовательно, он надежно зафиксирует полоски рубероида.

Кладка каменки своими руками

Теперь приступаем непосредственно к кладке, для чего следует подобрать правильный кирпич. Сразу оговоримся, что для каменки нужно использовать обычный кирпич, но не пустотелый либо силикатный. При создании топочной камеры и футировки используется шамотный кирпич.

Обратите внимание! До того как начать кладку, в обязательном порядке погрузите кирпич в воду на две-три минуты – это предотвратит обезвоживание бетона и, как результат, недостаточную сцепляемость.

Приготовление раствора

Пропорции для приготовления раствора должны быть следующими: песок с глиной в соотношении 1:1. Но помните, что если глина используется чересчур жирная, то пропорции будут 2:1.

В работе мы должны особо тщательно подойти к кладке швов. Они отличаются тем (по крайней мере, в нашем случае), что обязаны быть герметичными, в противном случае каменка для бани своими руками не сможет работать на должном уровне и будем выпускать в помещение вредные угарные газы.

Обратите внимание! Укладываем раствор равномерно по всей ширине кирпичей, но так, чтобы толщина швов была минимальной. Для обыкновенного кирпича это 5 миллиметров, а для шамотного – всего 3.

Безусловно, этого добиться сложно, особенно новичку. Но мы прибегнем к маленькой хитрости.

Шаг 1. Перед началом работ сооружаем пару направляющих, для чего используем металлические пруты требуемого диаметра. В принципе, можем взять даже два электрода, если предварительно очистим их от изоляции.

Шаг 2. Перед укладкой кирпича помещаем с обеих сторон предыдущего уровня эти направляющие. Затем, как только мы прижмем кирпич, получится идеально ровный шов. После этого направляющие извлекаем.

Шаг 3. Направляющие помещаем таким образом, чтобы они находились по краям кирпича. Затем следующий уровень заполнит зазоры, оставленные ими после извлечения, об этом беспокоиться не стоит. Следим лишь за заполнением.

Особенности перевязки

Каждый следующий ряд укладываем исключительно после того, как предыдущий будет закончен. Советуем также производить «подгонку» каждого ряда насухую, а уже потом использовать бетонный раствор. Правильность каждого угла проверяем посредством угольника.

Обратите внимание! При кладке следует строго соблюдать перевязку!

Также нужно, чтобы в одном ряду не использовались шамотный и обыкновенный кирпич. Термальное расширение в данном случае разное, следовательно, могут образоваться трещины, и дымный газ проникнет в помещение.

Фурнитура

Параллельно с кладкой крепится и вся необходимая для каменки фурнитура, к которой относится:

Перед монтажом дверные рамки обматываем асбестовым шнуром (последний будет компенсировать расширение железа при высокой температуре и, соответственно, предотвратит появление трещин).

Дымообороты

К обустройству каналов для движения дыма относимся со всей серьезностью. Лишний раствор удаляем сразу же, в противном случае отваливающиеся его куски воспрепятствуют нормальной работе печки.

Порядовка печи-каменки. В качестве примера приведена конструкция с открытой емкостью

Видео – Каменка для бани

Как сделать парогенератор

Возможно вас так же заинтересует наша статья о том как самостоятельно сделать парогенератор. Подробнее ознакомится с материалом можно здесь

Металлическая печь-каменка своими силами

Данный вариант, как уже отмечалось выше, прост в исполнении и не затратный, но подходит только для бань незначительной площади. Рассмотрим, как сооружается каменка для бани своими руками из металла. Как видим, конструкция должна выглядеть весьма эстетично.

Этап первый. Вначале приготовим все необходимое. В работе потребуются такие инструменты:

  1. болгарка;
  2. сварка;
  3. круги для зачистки и обрезки.

После этого можем приступать непосредственно к изготовлению. Помните, что если конструкция будет весить более 600-т килограмм, то без надежного основания не обойтись. Если так, то изготовление фундамента должно выполняться так же, как и для кирпичной печки.

Этап второй. Затем отрезаем кусок заранее приготовленной трубы длиной в 1 метр.

Этап третий. Обрезаем еще один отрезок трубы побольше, длиной в 0,7 метра. Он потребуется нам для емкости.

Этап третий. В нижней части вырезаем отверстие прямоугольной формы 60х200 миллиметров для поддувала.

Этап четвертый. К верхней части трубы привариваем пластину, выполненную из металла.

Этап пятый. В этой пластине проделываем отверстия для того, чтобы закрепить в поддувале колосник.

Этап шестой. По центру трубы проделываем еще одно отверстие, диаметр которого составит 30 сантиметров. Оно необходимо для самой топочной камеры.

Этап седьмой. После этого привариваем все запоры и завесы для дверок.

Этап восьмой. Над топочной камерой устанавливаем каменку, для чего привариваем отрезок трубы диаметром в 300 миллиметров под углом в 90 градусов относительно стенок топочной камеры.

Этап девятый. Заполняем каменку камнями.

Этап десятый. Привариваем дымоход и выводим его. Это можно сделать:

Этап одиннадцатый. На высоте в 150 миллиметров от каменки устанавливаем емкость для нагрева воды. Эта емкость, как уже отмечалось ранее, обязательно должна быть открытого типа или же со съемной крышкой, чтобы было удобно заливать/сливать воду.

Этап двенадцатый. Удаляем все следы сварочных работ, используя для этого круги для зачистки.

Видео – Металлическая каменка

Основные требования к печам-каменкам

В конце статьи, как бы подводя итоги всего вышесказанного, отметим основные аспекты строительного процесса. Они относятся как к металлическим, так и к кирпичным конструкциям.

  1. Если печь металлическая, то ее следует два-три раза растопить на улице для того, чтобы произошла усадка материала.
  2. О правилах пожарной безопасности также не следует забывать! Не устанавливайте каменку рядом с легковоспламеняемыми материалами.
  3. Отрезок дымохода, который будет проходить сквозь кровлю, обязательно оштукатуриваем и покрываем известью.
  4. Металлическую конструкцию советуем обкладывать кирпичом. Так она будет более безопасной в эксплуатации, а теплоотдача при этом увеличится.
  5. Дверки топочной камеры должны выходить на вход в банное помещение.

В качестве заключения. Засыпка

Как мы уже говорили, печи для бани засыпаются каменной засыпкой. Используемые при этом камни должны:

  1. быстро нагреваться;
  2. эффективно отдавать тепловую энергию;
  3. не растрескиваться от влаги;
  4. хорошо переносить повышенные температуры.

Обратите внимание! В идеале следует использовать вулканические камни. По возможности сделайте засыпку из базальта, гранита или же андезита.

В отсутствие таких камней можете использовать не вулканические – кремнистые. Такие можно найти на берегах озер и рек. За десятилетия подобные камни отлично закалились солнцем и водой. Также важно, чтобы их диаметр составлял минимум 100 миллиметров.

Вот алгоритм правильной укладки камней: вначале уложите более крупные камни, после чего – камни помельче. Небольшой секрет: для пущей эффективности смешайте кремнистые камни маленькие чушки из чугуна.

Обратите внимание! Рано или поздно камни потрескаются, поэтому каждый год проводите ревизию и убирайте мелкие осколки. По этой же причине под рукой всегда должен оставаться небольшой их запас.

Для замены камней можете использовать изделия из керамики или фарфора. На этом все, удачи в работе!

Печь для русской бани – какая она должна быть и как её сделать

Многие владельцы собственных загородных домов мечтают о строительстве настоящей русской бани на своем земельном участке. В статье речь пойдет о том, как выбрать печь для русской бани среди основных разновидностей данного агрегата с учетом особенностей каждой.

Эксплуатационные особенности банных печей

Ни для кого не секрет, что качественная банная печь является образующим элементов в конструкции русской бани. Оптимальной всегда была и является на данный момент – печь-каменка, которой характерна высокая температура с возможностью ее регулирования и получения оптимального количества пара.

Преимуществом такой печи является отсутствие открытого очага, который бы стал причиной для сгорания кислорода. Таким образом, при использовании каменки посетители бани находятся в комфортной среде и полной безопасности. Читайте также: “Как сделать каменку для бани – примеры из металла и кирпича”.

Печь-каменка, по сути, необходима для следующего:

  • прогревает стену, разделяющую парилку с соседним помещением;
  • накаливает камни, которые необходимы для аккумуляции и передачи тепла, а также для образования пара;
  • прогревает воду в отдельной емкости, идущую на различные нужды посетителей бани.

Соответственно можно сказать, что идеальная печь для бани – это стандартная каменка, являющаяся многофункциональной и надежной. На сегодняшний день появились и другие разновидности печей, но статистические сведения, собираемые прессой, дают понять, что по сей день наиболее популярной и эффективной является печь-каменка.

Такой агрегат не только прогревает помещения бани, но и наполняет парилку столь важным горячим водяным паром. Процедура эксплуатация стандартна: камни раскаляются над огнем, а затем их обливают водой, чтобы выделить нужное количество пара.

Идеальная печь-каменка обладает следующими характеристиками:

  • позволяет поддерживать высокий температурный режим в парилке (+80 градусов по Цельсию под потолком, +45 над полом);
  • полив камней, заложенных в нее, позволяет создать большое количество водяного пара и повысить общую влажность в помещении;
  • при эксплуатации в помещение не попадают угарный газ и дым;
  • конструкция полностью безопасна для посетителей;
  • наблюдается экономия топлива.

На сегодняшний день существует две основных модификации такой печки для русской бани: открытая и закрытая. Каждая из них имеет свои индивидуальные особенности, которые сказываются на способе эксплуатации установки.

Конструкционные особенности закрытой каменки для русской бани

Отличительно особенностью такой печи является то, что камни закладываются в отсек закрытого типа, что позволяет выделять пар исключительно при открывании дверцы в него. Чтобы наполнить помещение паром и прогреть его, дверцу открывают непосредственно перед принятием процедур. Это позволяет практически мгновенно (после тщательного накаливания камней) получить температуру в 45-60 градусов по Цельсию.

Возможно, единственным недостатком такой конструкции печи является то, что значительно большее время тратится на растопку и топлива тоже приходится тратить больше. В среднем такая печь должна начать работать за 4 часа до посещения парилки. Рассматривая банные печи для русской бани, закрытую конструкцию стоит выбирать в том случае, когда нужно поддерживать температуру в бане в течение нескольких суток после принятия процедур.

Непосредственно закрытые печи бывают двух типов:

  1. Постоянные. Бак с водой и духовка прогреваются горячими газами. Камни могут при этом раскалиться до 500 градусов по Цельсию.
  2. Периодические. В них газы накаливаются до большей температуры и прогревают камни до 800 градусов по Цельсию в нижней части и до 600 сверху. При таких условиях даже сажа не успевает оседать на поверхности камней, поскольку выгорает.

Теплоемкие печи для бани с внутренней каменкой закрытого типа имеют простейшую конструкцию и чрезвычайно высокий КПД. Использовать же их можно лишь в том случае, когда сами камни прогреты до рабочей температуры.

Открытая каменка и ее уникальные свойства

Использовать дровяные печи для русской бани с открытой каменкой – это разумный вариант для организации процедур сразу для нескольких человек в течение одного дня. Причиной тому служит очень быстрый разогрев конструкции и, как следствие, оперативное прогревание всей парилки.

Правда и остывает открытая каменка для бани очень быстро. Камни закладываются в поддон, расположенный прямо над топкой, в виде одной кучи. Нагреваются они при этом до температуры в 250 градусов по Цельсию.

Общее и различное в конструкции разных банных печей

Максимальной долгий срок эксплуатации банной печи можно обеспечить лишь при правильном оборудовании основания под ней. Конструкции общей массой более 0,7 тонны должны быть установлены на максимально прочный фундамент. Те изделия, что имеют массу до 0,5 тонны, спокойно могут эксплуатироваться на качественно залитой цементной стяжке. Читайте также: “Банная печь камин – плюсы и минусы конструкции”.

Правила создания основания для печи:

  1. Фундамент закладывать нужно на глубину минимум в 50 сантиметров.
  2. При создании котлована под фундамент необходимо делать запас в 10 сантиметров от каждой из стенок печи.
  3. Использовать в работе нужно бетон и бутовый камень.
  4. На основание сразу после его застывания нужно уложить гидроизоляционный материал (пергамин или рубероид).

Типовая конструкция состоит из следующих функциональных элементов:

  1. Дверца топки для закладки топлива.
  2. Поддувало для подачи воздуха в очаг сгорания топлива.
  3. Решетка колосника.
  4. Топливник.
  5. Щелевая арка.
  6. Огнеупорный кирпич.

Собственно решетка колосника является уникальным элементом данной конструкции и устанавливается она на одном уровне с отсеком для закладки топлива. Если же речь идет об использовании угля, а не дров, то решетка размещается на 30 сантиметров ниже дверцы топливника. Читайте также: “Какие конструкции печей для бани бывают, какие лучше подойдут”.

Также правильная печь для русской бани должна иметь небольшие скосы с обеих сторон топливника. Данная особенность конструкции необходима для естественного скатывания остатков сжигаемого угля на колосник. Стенки топливника должны быть выложены в полкирпича (12 сантиметров).

Зольник для такой печи размещают ниже решетки колосника. Зольник нужен не только для сгорания мелких остатков (золы), но и для регулирования подачи воздуха в очаг сгорания. Таким образом, повышение или понижение интенсивности горения будет способствовать регулированию температуры.

Непосредственно к зольнику подача воздуха увеличивается или блокируется посредством поддувала. Опытные банщики знают, что поддувало должно быть открыто на определенное расстояние. Только в этом случае можно будет отрегулировать температуру с высокой точностью.

Если поддувало отрегулировано неправильно:

  • при чрезмерной подаче воздуха будет снижаться температура;
  • если воздуха будет недостаточно, то золы будет образовываться значительно больше и прогорать топливо будет неравномерно.

Также тягу в печи можно регулировать посредством задвижки, установленной наверх дымоотвода или банного дымохода:

  • при абсолютном прогорании топлива задвижку можно закрыть;
  • если же топливо до конца не прогорело, то задвижку закрывать нельзя, поскольку из-за недостаточного количества поступающего кислорода может начать процесс образования угарного газа, небезопасного для организмов посетителей.

Когда используется типичная кирпичная печь для русской бани, камни закладываются на стальную решетку или решетчатой конструкции из кирпичей в дымоходе, чтобы туда постоянно поступали дымовые газы.

Говоря о расходе топлива, стоит сказать, что при постоянном сжигании в печи 2,5 килограммов топлива на каждый «квадрат» площади помещения, печь может разогреться до температуры в 600 градусов по Цельсию, чего вполне достаточно для качественной растопки парной. Камни же закладываются из расчета 30 килограмм на каждый кубометр объема помещения.

Засыпать в каменку разумнее всего булыжники по размеру кулака и с темной поверхностью. Специалисты считают, что в лучшие печки для русской бани необходимо класть более округлые камни, т.к. они более качественно прогреваются под воздействием огня и дыма.

Важно при подборе проверять их на наличие различных дефектов (трещины, сколы, прочие полости), поскольку они приводят к быстрой деформации камня. Таким образом, не только стоимость камня определяет его качество и пригодность к использованию.

Любые скрытые полости в камнях можно найти посредством простукивания молоточком: если слышны глухие звуки, то внутри скрывается пустота и камень непригоден к использованию.

Самые лучшие банные печи для русской бани оборудуются емкостью для нагрева воды, которая может быть размещена следующим образом:

  • котел нужного объема вмазывается в печь;
  • змеевик проводится еще при создании печи через ее топливник, а затем по нему циркулирует теплоноситель.

Чем отличаются металлические печи-каменки

Не менее популярными, чем кирпичные изделия, являют металлические банные печи, которые собираются из листовой стали и закрываются кирпичным экраном, уменьшающим теплопроводность стенок. По сути, их конструкция ничем не отличается от аналогичных кирпичных закладных печей. Читайте также: “Какую печь для русской бани лучше выбрать – виды и преимущества вариантов”.

Важной особенностью их монтажа является то, что печь должна быть установлена поблизости к входной двери, а дверца топки должна выходить в соседнее помещение (предбанник), чтобы закладка топлива производилась снаружи, а не в парилке.

Итог

В данной статье описаны типовые конструкции банных печей для русской бани с их особенностями и условиями правильной эксплуатации. Выбрав оптимальную конструкцию для своей собственной бани ее можно собрать, изучив подробно особенности размещения ее функциональных частей, или заказать изготовления специалистам.

Правильные печи для Русской бани

Содержание материала

Печь – сердце бани, поэтому к ее выбору следует подходить очень ответственно. Существует много видов банных печей. Но далеко не все печи подходят для Русской бани по белому. В этой статье я попытаюсь дать советы по выбору печей именно для Русской бани. Опишу те печи, с которыми я знаком достаточно близко, трогал их руками и видел их в работе. В статье будут описаны только проверенные и распространенные на сегодняшний день печи для Русской бани по белому, но я не смогу охватить здесь весь рынок печей. В статье описаны наиболее удачные, на мой взгляд, печи для Русской бани по состоянию на март 2014 года. Не смотря на это, читатель сможет получить достаточно информации по типам печей, принципам их подбора и применения в парных Русских бань, сделать свой индивидуальный и осознанный выбор банной печи. Так же читатель должен понимать, что практически все печи, которые массово продаются сейчас в магазинах товаров для бань, не подходят для Русской бани. Описываемые мной в этой статье банные печи можно купить напрямую у производителя или его представителя. В конце статьи я отвечу на наиболее популярные вопросы, которые мне задают по печам для Русской бани.

Прежде всего, нужно понять, что же такое Русская баня и чем она отличается от массовых коммерческих и частных бань, которые сейчас так распространены в России и работают под вывесками «Русская баня», но таковыми, на самом деле, не являются. Подробно об этом можно прочитать в моей статье про Русскую баню Здесь кратко отмечу, что температура в Русской бане лежит в диапазоне не +90 – +120С, как это принято считать в нашей стане, а +45 – +60С (в редких случаях до +70С, а в банях по-черному может на начальном этапе достигать +90С). Влажность в парной Русской бани лежит в диапазоне 40 – 70%. Соотношение температуры и влажности называется кондициями Русской бани.

Далеко не каждая банная печь может создать кондиции Русской бани. И, что очень важно, поддерживать их практически неизменными на всем протяжении банных процедур без постоянного вмешательства и регулирования со стороны банщика. Так же в парной Русской бани очень важно получать, так называемый, «легкий пар». Это очень приятный, в меру или почти не обжигающий «бархатный» пар. В парной настоящей Русской бани хорошо и легко дышится, кожный покров не подвергается жестким тепловым нагрузкам, слизистые нашего организма так же не подвергаются вредному воздействию высоких, свыше +90С, температур, и тяжелого сырого пара, как это происходит в массовых, так называемых, «Русских банях».

В магазинах товаров для бань продавцы и, порой, производители в своей рекламе, уверяют покупателей, что их печи предназначены для Русской бани. Хотя это совсем не так. Почему они так делают? Мне кажется по двум причинам:

1. Неграмотность в банных вопросах и не знание, что же такое настоящая Русская баня.

2. Понятие «Русская баня» сейчас стало очень популярным, и большинство хотят иметь у себя именно Русскую баню, а не сауну, при этом, абсолютно не понимая разницу в этих разных типах бань.
Так как же не ошибиться и купить банную печь, которая подходит для Русской бани? Давайте сравним металлические печи для саун и суховоздушных парных с металлическими печами для Русской бани.
В парной Русской бани мы паримся «легким паром», получить его можно только с камней, разогретых до температуры +350 – +400С или выше. До такой температуры камни можно нагреть только в закрытом пространстве, изолированном от атмосферы парной – закрытой каменке. То есть, камни лежат в железном ящике, закрытом со всех сторон и они не видны. В металлических печах для саун и суховоздушных парных каменка открытая. То есть, у каменки нет верхней крышки и камни видны парящимся. Открытые камни невозможно нагреть до высоких температур, иначе температура в парной так же значительно повысится, и в ней невозможно будет находиться. Обычно температура камней в открытой каменке не превышает +200 – +250С. А этого недостаточно для получения «легкого пара». Пар с таких камней обычно влажный и тяжелый. Это плохой пар.
Вторым отличием банных печей для саун и суховоздушных парных от печей для Русской бани является то, что металлические печи для саун и суховоздушных парных являются конвекционными, а металлические печи для Русской бани не являются конвекционными. Если объяснять понятие «конвекция» простым языком в применении для бани, то это движение воздуха (круговорот) внутри помещения, который возникает из-за неравномерного нагрева печи. Холодный воздух снизу, нагреваясь от печи, поднимается вверх, а остывающий воздух сверху вытесняется им вниз. Происходит постоянный круговорот. Конвекция – враг кондициям в Русской бане. Поэтому все банные печи для Русской бани конструктивно имеют управляемую, с возможностью полного перекрывания, конвекцию или устроены так, чтобы избежать конвекции практически полностью. Банные печи для саун и суховоздушных парных, напротив, устроены так, чтобы конвекция в парной была постоянной и максимальной. Корпус печи сильно нагревается и заставляет воздушные массы внутри парной постоянно циркулировать с достаточно большой скоростью. По ощущениям, кажется, что от печи дует горячим воздухом. У постоянной конвекции есть только один плюс – достаточно быстрый нагрев парной при ее подготовке и разогреве. Поэтому некоторые печи для Русской бани тоже могут первоначально разогревать парную конвекцией, но потом на время процедур, конвекция в них полностью перекрывается. Если же не перекрыть конвекцию, температура в парной будет постоянно расти, а влажность падать. Из-за этого режимы (кондиции) в парной с металлической печью, которая не предназначена для Русской бани, будут саунными или суховоздушными- высокая температура и низкая влажность. «Поймать» режим Русской бани в парных с такими печами будет крайне сложно, и этот режим будет не стабильным и кратковременным.
Печи для Русской бани в большинстве своем имеют облицовку из камня или кирпича. Такая облицовка нужна, чтобы препятствовать жесткому ИК излучению от сильно разогретых металлических поверхностей печи. Плюс к этому, камень или кирпич накапливает тепло, идущее от стенок печи, а затем мягко и долго отдает его в парную. Это мягкое ИК излучение очень приятно по ощущениям и очень полезно, так как прогревает наше тело глубоко, и при этом не наносит ему вреда, как жесткое ИК излучение от незащищенных раскаленных металлических поверхностей «неправильных» печей. Я называю такое нежное и мягкое тепло «добрым теплом». Так как массивная каменная или кирпичная облицовка печи долго не остывает, она активно участвует в просушке бани после процедур, быстро восстанавливает кондиции после проветривания парной. Металлические печи для саун и суховоздушных парных чаще, не могут качественно просушить баню, особенно если ее стены бревенчатые или брусовые. Хорошим тоном считается, если в парной Русской бани совсем не будет открытых сильно разогретых металлических поверхностей. Все прячется в саркофаг из камня или кирпича. Печи для саун и суховоздушных парных устроены по-другому. Защитой от жесткого ИК излучения выступают металлические тонкостенные экраны вокруг топки и каменки. Они, конечно, отсекают часть жесткого ИК излучения, но не решают эту проблему полностью. Если находится рядом с такой разогретой печью, кажется, что кожу начинает припекать. Так же у нас не принято ставить ИК защиту на металлические трубы дымохода в парной. А они тоже разогреваются до очень высоких температур и «фонят» жестким и не полезным ИК излучением. Сейчас появились сетки с камнями на трубы дымохода. Это отчасти решает проблему. Так же проблему жесткого ИК решает большой объем парной или точный подбор печи по мощности. Чем дальше тело находится от источника жесткого ИК излучения, тем меньше его воздействие на организм.
В результате металлическая банная печь для Русской бани по белому должна иметь закрытую каменку, регулируемую конвекцию с возможностью ее полного перекрытия (или ее отсутствие), печь должна быть обложена камнем или кирпичом (за редким исключением, о котором написано ниже). Для предотвращения воздействия жесткого ИК излучения на человека, металлический дымоход так же должен быть защищен камнем, кирпичом или как-то иначе.
Ниже я расскажу про типы печей для Русской бани, приведу примеры конкретных марок печей, с которыми мне довелось работать и испытать их возможности на практике. Опишу их плюсы и минусы, дам советы по подбору печей, исходя из конкретных условий парных и желаний их будущих владельцев.

Массивная кирпичная печь

Классическая печь для Русской бани по белому. Они бывают прямоточные прямого нагрева камней, когда пламя и дымовые газы проходят через каменную закладку и сразу вылетают в трубу дымохода. Бывают печи с дымооборотом, когда дымовые газы, пройдя через каменную закладку, не вылетают в трубу дымохода, а попадают в некий лабиринт, пройдя который и отдав свое тепло стенкам печи, вылетают в трубу. Такие печи имеют большую площадь нагретой поверхности. Бывают кирпичные печи косвенного нагрева камней, когда камни лежат в металлическом ящике. Такую печь можно топить в процессе парения, а печи с прямым нагревом камней в процессе парения топить нельзя. Бывают, но не распространены, печи с несколькими каменками, например, прямого и косвенного нагрева. Благодаря порядовкам печей, которые есть в открытом доступе, можно сложить кирпичную банную печь самостоятельно. Но это не легкая задача и она требует серьезной предварительной подготовки и хотя бы первоначальных навыков работы с кирпичом. Банная печь имеет достаточно сложную конструкцию. Поэтому я рекомендую доверить строительство таких печей профессиональным печникам. Но беда в том, что знающих и толковых печников, умеющих складывать банные печи, очень мало. Их услуги очень дороги и к ним, обычно, стоит очередь. Не смотря на это, я очень не рекомендую доверять строительство банной печи печникам по «объявлению на заборе». Чаще всего эти люди имеют крайне низкую квалификацию и не знакомы с конструкциями банных печей, не владеют тонкостями и профессиональными секретами.
Плюсы массивной кирпичной банной печи:
– отличный легкий пар;
– отличные режимы (кондиции) в парной;
– возможность париться на следующий день, печь отлично просушивает баню.
Минусы:
– долгая подготовка парной (протопка от 3- 4 часов, а зимой значительно дольше);
– сложность и дороговизна конструкции, плохая переносимость перепадов температур (с минуса на плюс и обратно);
– нуждается в регулярном профилактическом ремонте;
– занимает много места;
– тяжело найти хорошего специалиста для кладки печи, как следствие дороговизна;
– требует практически ежегодную смену камней.
Кирпичная банная печь – является классикой для гурманов Русской бани.
Существует множество различных конструкций кирпичных печей для Русской бани. Я рекомендую обратить внимание на печи БИК и Мотивированную каменку И.Васильева. Эти конструкции печей давно заслужили славу надежных и эффективных кирпичных печей для Русской бани.

Чугунные банные печи

Надежные и проверенные временем. Чугунные печи имеют значительную массу и за счет этого способны накапливать большое количество тепла. Чугун способен работать при очень высоких температурах, при этом практически не деформируясь. Особенно это важно при работе внутри каменной или кирпичной облицовки. Чугунные печи банные практически не подвержены коррозии. При правильном использовании чугунные печи служат достаточно долго. Чугун считается хрупким металлом, но за мою практику я не слышал, ни одного случая, чтобы качественная чугунная банная печь при правильной эксплуатации дала трещину. Для установки таких массивных агрегатов требуется отдельный фундамент. Чугунные топки также способны работать в конвекционном режиме – «Сауна».
В основном чугунные печи для бань продаются в каменной облицовке, например, Русский Пар. Такая печь быстро собирается на месте и практически сразу готова к работе. Покупатель может выбрать различный дизайн облицовки, а так же тип камня. Такая печь отлично подойдет для бань с дополнительным отоплением банных помещений или для сезонного использования весна- осень.
Плюсы чугунных топок для Русской бани:
– надежность и срок службы, отлично чувствуют себя внутри каменной или кирпичной обкладки;
– накопление большого количества тепла, в некоторых случаях может работать по инерции без дополнительной топки;
– более быстрый прогрев помещения парной по сравнению с полностью кирпичной печью;
– стойкость к высоким температурам и деформациям;
– стойкость к коррозии;
– в варианте с готовой каменной облицовкой не нуждаются в профилактических ремонтах;
– возможность быстрой установки печи с идущей в комплекте каменной облицовкой;
– возможность отопить одной печью все помещения бани, при условии самостоятельной обкладки кирпичом с учетом регулируемой конвекции;
– обкладка печей камнем и кирпичом способна создать и удерживать отличные режимы Русской бани в парной;
– легкость транспортировки, все чугунные топки разборные;
– дают густое и мягкое ИК излучение;
– отлично высушивают баню после процедур.
Минусы:
– возможный скрытый производственный брак или низкое качество чугуна;
– возможны наплывы литья, что потребует при сборке топки ручной подгонки деталей;
– некоторые производители заменяют, чугунные части на аналоги из недорогой ферритки;
– зачастую завышенные цены.
Сейчас на рынке достаточно большой выбор чугунных печей, как в камне, так и под облицовку. С ходу можно найти, как минимум 5 производителей.
Серьезного внимания, на мой взгляд, заслуживают чугунные печи производства компаний «Магнум» и «Инжкомцентр ВВД»: ЧТ-1 и Калита. Печи этих производителей качественно отлиты, надежны и дают замечательный пар. Их, скорее всего, не придется самостоятельно дорабатывать болгаркой. Выпускаются в каменных облицовках из змеевика и талькомагнезита.
Компания «Магнум» выпускает и продает полностью чугунную топку ЧТ-1 отдельно, без каменной облицовки. Такую топку можно обложить кирпичом самостоятельно. Это, порой, удешевляет печь и дает возможность воплотить творческие задумки в дизайне банной печи не переплачивая за камень. А так же, используя регулируемую конвекцию, отопить одной печью не только парную, но и другие помещения бани: комнату отдыха и моечную. В настоящее время я занимаюсь разработкой эффективной кирпичной обкладки чугунных топок, с возможностью отопления смежных помещений. За основу я выбрал полностью чугунную топку ЧТ-1 от Магнум, отсеяв варианты с нержавеющим тоннелем. Но это уже материал для другой статьи.
Печи в готовом каменном саркофаге эффективны в круглогодично отапливаемых банях или в банях с альтернативным отоплением соседних комнат или, например, с электрическими теплыми полами. Отлично подойдут в бани, которые используются только сезонно: весна-осень.
Чугунные печи в кирпичной облицовке с использованием управляемой конвекции очень хороши для бань без постоянного круглогодичного отопления. Такая печь сможет отопить всю баню.

Печи из жаростойкой нержавеющей стали для Русской бани

Cовременные технологичные печи. Не смотря на небольшую толщину (обычно 4мм) жаростойкая нержавеющая сталь отлично справляется с тепловыми нагрузками, стойка к деформации и коррозии. Печи из качественной жаропрочной нержавеющей стали способны долгое время работать не прогорая. Здесь стоит обратить внимание на то, что печь должна быть сварена действительно из качественной нержавейки а не из ферритного металла Из-за незначительной толщины стенок, такие банные печи не способны значительно накапливать тепло, как чугунные печи. Но каменная закладка в таких печах способна достаточно быстро нагреваться до нужных температур. А поддерживать температуру помогает постоянное «вялое» горение 1- 2 поленьев в топке печи. Так же некоторые производители таких печей комплектуют их «паровыми пушками» – системой трубок, которые позволяют подать воду в самый низ каменки (в зону самых горячих камней). Использование «паровых пушек» практически гарантированно обеспечивает получение «легкого пара». Производители печей из нержавеющей стали постоянно совершенствуют свои печи, добиваясь максимального КПД. Печи способны создавать и режим «Сауна». Производятся разные модели печей, в зависимости от объема парной. Некоторые печи не требуют установки на отдельный фундамент.
Печи из жаропрочной нержавеющей стали для Русской бани выпускаются как в готовой каменной облицовке, так и в некоторых случаях, без нее («Ферингер Паровая» и «Куткин Эконом»). Но для обеспечения устойчивых кондиций Русской бани, я, все же, рекомендую устанавливать печи в каменной или кирпичной облицовке. Печь в готовой каменной облицовке быстро собирается на месте и практически сразу готова к работе. Покупатель может выбрать различный дизайн облицовки, а так же тип камня.
Плюсы печей их жаропрочной нержавеющей стали:
– надежная технологичная конструкция;
– большой срок службы, отлично работают внутри каменной или кирпичной облицовке;
– стойкость к высоким температурам стойкость к коррозии;
– более быстрый прогрев помещения парной по сравнению с полностью кирпичной печью;
– в варианте с готовой каменной облицовкой не нуждаются в профилактических ремонтах;
– возможность быстрой установки печи с идущей в комплекте каменной облицовкой;
– возможность отопить одной печью все помещения бани, при условии самостоятельной обкладки кирпичом с учетом регулируемой конвекции;
– массивная обкладка печей способна создать и удерживать отличные режимы в парной Русской бани;
– дают густое и мягкое ИК излучение;
– отлично высушивают баню после процедур;
– чаще комплектуются паровыми пушками;
– некоторые модели не требуют дополнительного фундамента под печь.
Минусы:
– возможный скрытый производственный брак;
– возможно низкое качество металла, как следствие межмолекулярная коррозия и полное разрушение печи;
– требуется постоянное «вялое» горение в топке печи во время банных процедур.
При выборе печи рекомендую обратить свое внимание на печи из жаропрочной нержавеющей стали от компании Ферингер (серия Ламель), ИзиСтим, Куткин.
Печи Ферингер выпускаются в двух вариантах: в металлической облицовке и в каменной облицовке различным типом камня. Печи хорошо зарекомендовали себя как надежные источники отличного пара. Печи Ферингер одни из самых технологичных банных печей из жаропрочной нержавеющей стали. Имеют безколосниковую топку с режимом верхнего, длительного горения, комплектуются «паровой пушкой» и фирменным фитоконтейнером. Печи Ферингер не предназначены под обкладку кирпичом. Эти печи можно использовать круглогодично, даже в постоянно не отапливаемых банях, однако производитель рекомендует предусмотреть дополнительное отопление, так как печь не способна эффективно отопить другие помещения бани. Модель печи подбирается под объем парной.

Читайте также:  Царь-печи для бани: конструкция и характеристики
Ссылка на основную публикацию