Фундамент под баню своими руками: технология процесса

Фундамент своими руками для бани: делаем самостоятельно ленточный фундамент под баню

Фундамент – основа любого здания. Залить фундамент для бани своими руками совсем несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила по возведению. Для такого помещения, как баня, с высокой влажностью и особенностями отвода стоков, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомится с процессом возведения ленточного фундамента, как самой популярной основой под баню, чтобы строение максимально долго служило и радовало своих хозяев.

Фундамент своими руками для бани

Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Ленточный фундамент для бани своими руками

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

  • инструменты для земельных работ;
  • колья, шнур и измерительные инструменты;
  • щиты для опалубки;
  • металлическая арматура и вязальная проволока;
  • бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
  • трубы для прокладки канализации;
  • саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
  • гидроизоляция – мастика и рубероид.

Подготовка

Редактор категории “строительство” на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Подготовка участка

Разметка

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

Разметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Земляные работы

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Виды грунтовГрунты основания в пределах расчетной глубины промерзанияРасстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунтаГлубина заложения фундамента
НепучинистыеКрупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупностиНе нормируетсяЛюбая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
ПучинистыеПесок мелкий и пылеватыйПревышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метраЛюбая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
ПучинистыеСуспесьТо же, не менее чем на 2 метраНе менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра
ПучинистыеСуглинок и глинаМенее расчетной глубины промерзанияНе менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

  • мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
  • фундамент глубокого заложения – до 15 см;
  • фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Засыпка песком

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Трамбовка песка

Цены на вибротрамбовки

Опалубка

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубка из досок

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

Опалубка, схема

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Опалубка

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео – Опалубка из древесины своими руками

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Армирование

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

Хомуты

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Армирование угла Армирование угла

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундамента Армирование и прокладка коммуникаций

Видео – Вязка арматуры крюком

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Заливка бетона

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

  • цемент М400 или М500 – 1 часть;
  • песок просеянный – 3 части;
  • щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

Заливка фундамента

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Фундамент с гидроизоляцией Виды и характеристика фундаментных битумных мастик

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Схема гидроизоляции

Цены на цемент и основы смесей

Видео – Фундамент для бани. Советы профессионалов

Фундамент под баню своими руками: выбор технологии, изготовление, гидроизоляция

Эксплуатационный режим бани резко отличается от хозяйственных построек, основного жилища. Изготавливая фундамент под баню своими руками, домашний мастер экономит бюджет строительства лишь при правильном выборе конструкции основания. Независимо от сезона эксплуатации, здесь используется периодический обогрев экстремальными температурами с последующим неотапливаемым циклом. Рекомендации специалистов помогут избежать ошибок при проектировании, изготовлении, эксплуатации.

Выбор фундамента для бани

Материалом стен бани может служить любой конструкционный материал, обеспечивающий достаточную прочность для опирания перекрытий, стропильной системы, кровли. В отличие от постоянно отапливаемого жилища, наружное утепление здесь бесполезно. Снижение времени выхода в режим пара с минимальным расходом топлива (особенно актуально зимой) достигается строительством внутреннего каркаса со слоем утеплителя, состоящего из:

  • воздушной прослойки – необходима для обеспечения естественной вентиляции, этот контур в обязательном порядке соединяется каналами с чердачным помещением, улицей
  • гидроизоляции – мембрана либо рулонный материал, через который отводится лишняя влага из утеплителя
  • теплоизоляции – базальтовая вата или экструдированный пенополистирол, установленный в ячейки обрешетки
  • пароизоляции – пленка, мембрана, отсекающая влажный внутренний воздух от утеплителя
  • облицовки внутренних стен – обычно, блок-хаус или вагонка

В отсутствие этого каркаса зимой стены из любых конструкционных материалов превращаются в глыбы льда. На обогрев расходуется огромное количество дров/газа, увеличивается время топки.

Таким образом, рекомендуется выбирать оптимальный вариант конструкции с учетом стоимости пиломатериала, бетонных блоков, кирпича в конкретном регионе. Многие застройщики выбирают экологичные материалы (брус, оцилиндрованное бревно), другим больше нравятся кирпичные фасады, высокий ресурс этого материала, третьи возводят бюджетные коробки из шлакоблоков, облицовывая фасады качественной имитацией кирпичных, бревенчатых построек (сайдинг, блокхаус, соответственно). Затем необходимо учесть уровень УГВ в пятне строительства, тип почвы, рельеф участка.

В зависимости от вышеуказанных факторов специалисты рекомендуют фундамент своими руками под баню следующих типов:

  • ленточный – максимальные затраты сил, средств, времени за счет земляных, бетонных работ, ожидания набора прочности материалом, расход арматуры, пиломатериала для создания опалубки, высокий ресурс, сложные технологии осушения при высоком УГВ

  • плитный – для легких построек плита заглубляется минимально, ее верхняя поверхность служит желобом для водостока моечного помещения, снижая затраты при проводке коммуникаций, средний бюджет строительства, зависимость от погодных условий на этапе бетонирования

  • столбчатый – бюджетное основание, доступное для одного домашнего мастера без помощников, столбы возводятся из бутового камня, кирпича (только глиняный или керамический), бетонных блоков, пригоден лишь для срубов, щитовых, каркасных, фахверковых конструкций

  • свайный – ограничения по конструкционным материалам стен аналогичны столбчатому основанию, основная сложность буронабивных свай заключается в предварительном бурении отверстий, винтовые сваи обходятся дешевле, не имеют ограничений по грунтам, рельефу, наличию на участке сторонних коммуникаций в земле, высокому УГВ

  • ростверк по сваям – позволяет строить даже кирпичные стены (в кирпич или полблока) при выборе ростверка из швеллера, спаренного уголка, деревянный ростверк пригоден для срубов, щитовых бань, обходится на порядок дешевле

Каждая из указанных технологий имеет особенности, например, при выборе плитного, ленточного основания придется гидроизолировать бетонные стенки по периметру, строить дренажную систему для увеличения ресурса конструкции. Винтовые сваи вкручивают втроем, изготовление отверстий в земле сопряжено с высокими трудозатратами, поэтому, домашний мастер не справится с этими процессами в одиночку.

Мелкозаглубленная лента МЗЛФ для бани

Технология, с помощью которой изготавливается мелкозаглубленный ленточный фундамент под баню своими руками, состоит из этапов:

  • планировка – участок в пятне строительства выравнивается по горизонтали, колышками отмечаются углы траншей, между ними натягивается шнур
  • копка траншеи – глубина 0,6 – 0,4 м, ширина на 0,2 м больше толщины стены (конструкционный материал + наружная, внутренняя отделка)
  • изготовление подушки – послойное трамбование песка (10 см), гравия 15 см по всему периметру
  • строительство дренажной системы – по периметру здания прокладывают перфорированные гофротрубы в текстильной изоляции с общим уклоном в сторону подземного резервуара
  • монтаж опалубки – съемные конструкции изготавливаются их досок, фанеры, ОСБ, несъемные из листов пенополистирола с перемычками нужной длины
  • установка армопоясов – два ряда из нескольких прутков, связанных горизонтальными перемычками, вертикальными стойками
  • монтаж гильз – сквозь опалубку пропускаются тонкостенные трубы, через которые будет осуществляться подводка инженерных систем, расстояния между ними регламентируются нормами СНиП

Для тяжелых печей (кирпичная кладка, металлические конструкции свыше 400 кг) необходим собственный фундамент, не связанный с основанием бани. Минимальный зазор между ними 0,2 м засыпается негорючим непучнистым материалом (щебень, керамзит, песок, гравий, шлак). Легкие печи могут базироваться на полах здания, предварительно защищенных листовым железом, асбестом.

Дренажом отводят талые, грунтовые, паводковые воды, способные разрушить основание в процессе эксплуатации. Таким же способом осушают болотистые участки, прибрежные зоны. Бетонный желоб в парилке, моечной комнате рекомендуется заливать на этом же этапе. Для этого необходимо определиться с планировкой внутренних помещений, замуровав в нижней отметке канализационный трап.

Монолитное основание бани

Плитный фундамент под баню своими руками снижает расход материалов, времени, земляных работ. Технология строительства состоит из операций:

  • копка котлована – достаточно снять грунт на глубину 0,5 м
  • защита нижней поверхности плиты – на слой геотекстиля насыпается подушка (10 см песка + 15 см гравия с послойным уплотнением), укладывается полиэтиленовая пленка гидроизоляции
  • разводка коммуникаций – если на этом этапе не уложить канализацию с трапом, придется вскрывать фундамент на этапе отделки

Фундамент под баню: грамотный подход к выбору технологии возведения и материалов

Сегодня редкий загородный участок обходится без бани. Хорошенько попариться в бане, а затем отдохнуть в компании близких и друзей – несравнимое удовольствие. Однако оно будет полным только тогда, когда баня добротная, построена качественно. Здесь ключевую роль играет фундамент под баню. Возведение основы под баню – это первый этап строительных работ. В это время закладывается основа будущего сооружения, поэтому подход к выбору типа фундамента и материалов должен быть самым ответственным. Что бы правильно построить фундамент — необходимо точное соблюдение технологии. О самом главном расскажем далее.

Фундамент под баню: видео инструкция (пошаговая)

Какой лучше фундамент выбрать для бани?

Что бы построить правильный ( с учетом вашей местности) фундамент под баню — необходимо понимать, что определяющими факторами при выборе его типа являются:

    • тип почвы;
    • уровень залегания грунтовых вод на участке;
    • габариты постройки;
    • основной строительный материал для стен и перекрытий бани.

Давайте рассмотрим разные варианты, и определимся какой лучше фундамент делать под баню именно Вам.

Итак, если ваша баня будет небольшой и не тяжелой, лучше выбрать ленточный фундамент.

Столбчатый фундамент следует делать под баню тем, кто решил построить небольшую парилку на участке с плотными почвами.

Если почва на участке характеризуется повышенной подвижностью или последний расположен на склоне, лучше выбрать винтовой фундамент под баню.

Какое фундамент лучше подойдет для строительства бани на участке с плывунами? Ответ однозначен: свайно-ростверковый. Технология возведения такого фундамента предполагает ввинчивание в почву свай и дальнейшую обвязку конструкции ростверком (брусом или швеллером). Это сделает фундамент под баню достаточно прочным и стабильным в условиях повышенной подвижности почвы с плывунами.

Универсальный вариант для разных типов построек – монолитный фундамент под баню, представляющий собой сплошную железобетонную плиту, которая равномерно распределяет вес конструкции, а значит и суммарную нагрузку здания на почву.

Следует отметить, что самым распространенным типом основания для бани является мелко-заглубленный ленточный фундамент. Он экономичен с точки зрения и трудовых, и финансовых затрат. Для возведения такого фундамента потребуется намного меньше материалов и времени, чем для строительства, например, монолитной конструкции. Вместе с тем, другие виды фундамента для бани (свайный, столбчатый, буронабивной) тоже встречаются достаточно часто, поэтому в этой статье расскажем и о них.

Ленточный (мелко- заглубленный) фундамент под баню: пошаговая инструкция, таблица расчета бетона, фото + видео

Один из вариантов — мелко заглубленный фундамент под баню

Перед тем как строить ленточный фундамент под баню своими руками — необходимо знать как рассчитать ленточный фундамент по количеству бетона. Ниже приведена таблица:

Таблица расчета количества бетона для заливки ленточного фундамента под баню

Этап первый: подготовка территории

Сначала необходимо убрать со строительной площадки весь мусор, вырубить мешающие работам деревья и кустарник, удалить верхний слой почвы – дерн с растительностью. Далее участок под возведение фундамента выравнивают, чтобы избавиться от самых значительных углублений и возвышений.

Если грунт на участке илистый, торфяной или мелко-песчаный, фундамент под баню возводится на предварительно уложенной подушке из увлажненного и тщательно утрамбованного крупнозернистого песка.

Разметка

Перед тем как начинать строить фундамент под баню — необходимо произвести работы по разметке

После подготовительных работ переходят к разметке территории под фундамент. Потребуются арматурные столбики, чертежный угольник больших размеров, а также не тянущийся шнур. Размечать участок начинают с внутреннего угла будущей бани. Для этого в вершину угла вбивается арматура, а затем от нее при помощи угольника натягиваются осевые линии. Действие следует повторить для каждого из углов. Если ваша баня будет иметь квадратную или прямоугольную форму, протяните два диагональных шнура и сравните их длину для контроля правильности разметки. Допускается разница в 2 см.

Однако разметить только внешние контуры фундамента недостаточно. Далее необходимо провести разметку для внутренних контуров. Если в качестве основного строительного материала выбран брус, фундамент должен иметь толщину не менее 250 мм. Для кладки из кирпича толщина фундамента увеличивается до 350 мм. Не забудьте и про основание для внутренних стен бани. Внутреннюю планировку следует продумать еще до начала строительных работ.

Этап второй: подготовка траншеи для заливки фундамента под баню

Смотрим полезное видео на тему: траншея под фундамент для бани своими руками

Глубина траншеи под ленточный фундамент для бани, в которую далее будет заливаться фундамент под баню, может составлять от 350 до 700 мм в зависимости от общего веса постройки и типа почвы. Рытье траншеи под фундамент можно осуществлять как своими руками, так и с помощью спецтехники.

При определении ширины траншеи под фундамент для бани, следует учитывать не только толщину фундамента, но и припуск на опалубку.

Дно траншеи должно располагаться строго в горизонтальной плоскости. Проконтролировать это можно и нужно при помощи строительного уровня. Выровнять траншею можно с помощью песчано-гравийной смеси, которую после засыпки тщательно утрамбовывают.

Этап третий: монтаж опалубки. Как правильно выставить?

Арматурные столбики вбиваются по всему периметру будущей бани (по обеим сторонам траншеи) с шагом в 2-3 метра. Саму опалубку формируют из деревянных щитов толщиной в 50 см. Та их сторона, которая будет прилегать к бетону фундамента, должна быть максимально гладкой.

Что бы не допустить распространенные ошибки при монтаже опалубки под ленточный фундамент для бани — внимательно смотрим видео:

Этап четвертый: подготовка каркаса для армирования и гидроизоляция фундамента под баню (чертежи) + видео обзор

Если размеры постройки небольшие, а строительный материал для возведения стен и перекрытий обладает небольшим весом, фундамент под баню можно и не армировать. Однако чтобы создать по-настоящему прочное и надежное здание, этим этапом лучше не пренебрегать.

Каркас вяжут следующим образом: располагают 2 ряда стержней вдоль траншеи по горизонтали, а также столбики с шагом в 30 см по вертикали. При этом до наружных поверхностей фундамента должно оставаться около 5 см, чтобы арматура не вызвала коррозию на бетонной заливке. Сборку армирующего каркаса лучше собирать не в самой траншее, а на поверхности почвы. Стержни скрепляют арматурной проволокой. Угловые участки формируют путем сгиба стержней или соединения той же проволокой. Наглядный пример армирования углов заглубленного ленточного фундамента смотрим в следующем видео:

Когда приходит время укладки каркаса в траншею, изнутри ее устилают плотным полиэтиленом, заворачивая его наружу, но не прибивая. В будущем пленка сыграет роль гидроизолятора для фундамента для будущей бани, а на этапе заливки бетонной смеси предотвратит ее протекание. На нижние концы вертикальных арматурных столбиков надевают одноразовые пластиковые стаканчики, чтобы не допустить повреждения полиэтилена.

После того как все подготовительные работы завершены, начинается непосредственно формирование фундамента. Бетонный раствор заливается в опалубку, утрамбовывается вибровкой и выравнивается лопатой. Через 3-5 дней деревянную опалубку можно снимать.

В качестве пароизолятора обычно выступает рубероид, которым покрывают фундамент по всему периметру.

Основная функция гидроизоляции – защита фундамента от влаги. К обустройству гидроизоляции необходимо подходить комплексно, организуя одновременно еще и хороший дренаж и эффективную систему водоотвода.

В качестве гидроизоляторов могут выступать материалы следующих видов:

  • обмазочные (битумные мастики с добавлением резины, полимеров и т.д.);
  • оклеечные (пленочные и рулонные материалы);
  • проникающие (цементные составы с добавлением кварцевого песка и активных кристаллообразующих компонентов).

Дополнительно рекомендуется оснастить фундамент под баню наклонной отмосткой из смеси, включающей жирную глину, гравий и песок, чтобы основание бани было надежно защищено от атмосферных осадков. Ширина такой отмостки должна составлять около 1 м.

На этом возведение ленточного мелко-заглубленного фундамента можно считать завершенным!

Этап пятый: заливка бетона в опалубку

Строя фундамент под баню, следует ответственно отнестись к заливке бетона

Технология возведения столбчатого фундамента для бани

Столбчатый фундамент – это хороший вариант для глинистых, суглинистых, мелкогравийных и крупнопесчаных грунтов. Для слабонесущих почв данная технология не подходит.

Основные столбы из кирпича, полубетона или бетона располагаются во всех углах будущей бани, в местах стыков стен, а также в других участках, если в дальнейшем на них придется значительная нагрузка. Промежуточные столбы монтируют с шагом в 1.5-2 метра. Очень важно соблюдать строго вертикальный уровень возведения столбов. Их сечение должно составлять не менее 51х51 см, если вы используете кирпич или камень, и не менее 60х60 см, если в качестве строительного материала выбран бутовый камень. Столбы должны уходить вглубь грунта на расстояние, на 30 см превышающее уровень промерзания почвы на участке.

Чтобы защитить пространство между полом будущей бани и грунтом от пыли и влаги, целесообразно возвести забирку – стенку из кирпича, бетона или бутового камня. Если грунт пучинистый, под стенкой-забиркой обязательно должна находиться подушка из песка толщиной не менее 20 см.

Забирку и столбы фундамента гидроизолируют при помощи рубероида и горячего битума.

Свайный фундамент под баню

Сваи в качестве основания для бани используют тогда, когда грунт на участке слишком нестабильный, болотистый, а значит, требуется значительное заглубление опор здания. Конструкция железобетонных или стальных свай такова, что их можно располагать на расстоянии до нескольких метров ниже поверхности почвы. Как правило, этот процесс требует привлечения услуг специализированной строительной техники.

Сваи можно возвести самостоятельно, используя скользящую опалубку из металла, пластика или толя. Сначала она опускается на самое дно подготовленной ямы. Промежуток между ее наружными стенками и стенками ямы уплотняется песком. В опалубку помещается армирующий стержень, а затем начинается постепенная заливка бетона. По мере заполнения ямы опалубку поднимают и действия повторяют, пока не будет возведена полноценная свая, укрепленная песчаной подушкой. Такая технология сводит к минимуму риск подъема сваи при вспучивании почвы в весенний сезон.

Буронабивной фундамент под баню

Буронабивное основание для возведения бани – это разновидность столбчатого фундамента, только опоры здесь имеют не квадратное, а круглое сечение. На первом этапе при помощи мотобура делают в грунте отверстия диаметром в 20-25 см. Очень важно бурить на конкретную глубину, чтобы опоры фундамента не «висели», передавая свою нагрузку другим точкам.

Если грунт на участке не слишком сыпучий, опалубку делают только для оголовков столбов. В противном случае опалубка монтируется на всю высоту опоры. Материалом для опалубки может стать рубероид, асбестоцементная труба или деревянные брусья.

Когда готовы все точечные опоры, их объединяют в одно целое посредством заливки монолитной бетонной плиты.

Строя фундамент под баню — отнеситесь к работам по строительству серьезно и ответственно, ведь это основа для всех остальных конструктивных элементов бани. Не спешите и просчитывайте каждый этап, и у вас обязательно все получится!

Ленточный фундамент и его особенности. Как сделать ленточный фундамент для бани? Пошаговая инструкция

Фундамент – это основа любого здания. Он оказывает прямое влияние на качество и надежность постройки в целом. Хотите, чтобы ваша баня была крепкой и прослужила вам много лет? Сделайте качественный фундамент!

Основание для строения может быть разных видов: бывает фундамент для бани столбчатый, ленточный. Существуют и другие типы, но обычно при строительстве выбирают именно между этими двумя вариантами.

Ленточный фундамент – это самый популярный вариант, который является более надежным, чем столбчатый, но его возведение требует больших усилий и времени.

Ленточный фундамент для бани: преимущества

  • способность выдерживать высокие нагрузки. Ленточный фундамент может выдержать вес даже зданий, которые имеют несколько этажей;
  • простой монтаж. Для возведения этого типа фундамента не нужно использовать специальную технику и сложные технологии;
  • быстрота возведения. Если использовать готовый бетон, то постройка фундамента займет неделю, а если самостоятельно – менее месяца;
  • достаточно низкая цена. Ленточный фундамент для бани обычно имеет компактные размеры, поэтому для его создания не потребуется много материала. Во время постройки используется дешевое сырье: бетон, арматура, доски и щебень;
  • возможность впоследствии сделать погреб или подвал;
  • универсальность. Подобный тип фундамента может использоваться при строительстве бани из бруса, газобетона и даже кирпича.

Ленточный фундамент под баню: недостатки

  • большой вес. Бетон является тяжелым материалом, поэтому если неправильно выбрать место под строительство, можно столкнуться с тем, что здание с одной стороны просядет;
  • необходимость в тщательном изучении грунта и расчете заглубления. Глубина ленточного фундамента под баню находится в непосредственной зависимости от грунта. Если сделать слишком мелкое основание, то постройка может просесть и деформироваться;
  • невозможность возведения на грунте со слабой несущей способностью.

Ленточный фундамент под баню своими руками: виды и их особенности

Данный вид фундамента бывает нескольких видов. Если рассматривать его типы по устройству, то выделяют два вида: монолитный, сборный и монолитно-сборный.

Особенность монолитного фундамента заключается в том, что при его возведении делается армированная траншея опалубки, в которую заливают бетонный раствор. Сборное основание подразумевает сборку из готовых железобетонных блоков заводского производства.

В настоящее время существует также и сборно-монолитная технология, которая включает в себя два типа устройства фундамента: часть основания делается из армированного бетона, а другая из блоков.

В зависимости от глубины фундамент также бывает нескольких видов: незаглубленный и заглубленный.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани – это оптимальный вариант для небольших и нетяжелых бань, к примеру, из дерева. Он может закладываться на песке и глине. Его преимуществом является небольшая глубина (около 0,5 м), благодаря чему строительных материалов для его возведения требуется меньше, что приводит к значительной экономии.

Заглубленный ленточный фундамент – это качественное и надежное основание, идеально подходящее при строительстве крупных и массивных бань, а также двухэтажных бань, совмещенных с домом и т. д. Но учтите, что этот тип фундамента потребует больших финансовых расходов, а в монтаже он значительно сложнее.

В зависимости от материала, который был выбран для возведения, фундамент бывает:

  • кирпичный;
  • бутовый;
  • песчаный;
  • грунтоцементный;
  • железобетонный.

Самым надежным признан фундамент из бутобетона. Крупные камни весят около 30 кг и имеют длину около 0,3 м. Они довольно недорогие. Такой фундамент несложно сделать своими руками. Если грунт песчаный и скалистый, бутовый фундамент не подойдет, поскольку он может быстро потрескаться.

Кирпичный фундамент также широко распространен, но его особенность в том, что кирпич – это гигроскопичный материал, поэтому нельзя основание делать на большую глубину или вблизи грунтовых вод. Кирпичное основание подходит для сухой песчаной почвы. Для фундамента используют только красный кирпич, поскольку он менее подвержен воздействию воды.

Песчаный и грунтоцементный фундаменты подойдут только при строительстве легких нежилых помещений на прочном основании.

Железобетонный фундамент – это дешевый, но при этом достаточно прочный тип основания, который подходит и для сложных по форме бань. Для поднятия этого материала нужно использовать специальную технику. Своими руками сделать фундамент можно, используя блоки размерами 20х20х40 см.

Подробнее об особенностях и видах ленточного фундамента бани в видео:

Какая марка бетона для ленточного фундамента для бани лучше?

Безусловно, залог надежности фундамента – это использование качественного материала. При выборе марки бетона нужно ориентироваться на общий вес бани, тип арматуры и грунт.

Если вы планируете постройку небольшого и легкого строения, к примеру, каркасной бани на ленточном фундаменте, то вам подойдет бетон марки 200. Если строение будет тяжелым, но не слишком громоздким, то лучше выбирайте марки 250 или 300.

Для строительства тяжелых и массивных конструкций понадобится бетон марки 350.

Также обращайте внимание на качество грунта. Если он достаточно прочный и плотный, то подойдет бетон марок 200 или 250. Для зыбкой и пучинистой почвы используйте более качественный бетон – от 300.кр

Чем выше марка бетона, тем выше качество и стоимость. На бетоне экономить не рекомендуется, поскольку некачественный фундамент приведет к значительному сокращению срока службы всей постройки и ее преждевременному разрушению.

Как сделать ленточный фундамент для бани?

Итак, вы приняли решение построить баню, составили подходящий проект и определились с местом застройки. Что дальше? Переходим к установке фундамента. О том, как сделать ленточный фундамент под баню, пойдет речь далее.

Этап 1. Подготовка территории

Необходимо расчистить от мусора, камней, деревьев и кустарников участок, на котором будут проходить строительные работы. Если на территории растет трава, то рекомендуется снять верхний слой.

Очищать нужно не ровно сам участок, на котором будет возведена постройка, а территорию чуть больше (хотя бы на 1 м с каждой стороны).

Этап 2. Разметка плана фундамента, подготовка траншеи

Для этого понадобятся колышки, угольник, рулетка и бечевка. Нужно во все углы будущей постройки вбить колышки, после натянуть между ними бечевку.

После подготовки всех точек можно переходить к копке траншеи.

Размеры ленточного фундамента под баню могут различаться в зависимости от планируемой постройки и типа грунта. При выборе глубины траншеи нужно ориентироваться на климатические условия. Высота ленточного фундамента для бани обычно составляет 0,5-0,7 м.

Для мелкопесчаной почвы и непучинистого глинистого грунта, отличающегося высокой твердостью, будет достаточно траншеи глубиной полметра при глубине промерзания до метра, 0,75-1 м – при 1,5-2 м. Для песчаного грунта траншея должна быть не ниже 0,6 м и выше глубины промерзания. Для пучинистого грунта следует подготавливать траншею на глубину промерзания.

Ширина ленточного фундамента бани напрямую зависит от ширины будущих стен. Она должна быть около 0,5-1 м. Но если грунт слабый, то допустимо ее увеличение до 2-2,5 м. Соответственно, сама траншея должна быть чуть больше (примерно на 0,2 м), чем ширина фундамента.

Кроме того, ширина фундамента, проходящего под внутренними перегородками, обычно делается меньше на 0,1 м, чем под внешними стенами.

Дно подготовленной траншеи нужно засыпать песчаной подушкой, ее толщина должна быть 0,1-0,2 м. Сначала в траншею насыпаем слой песка, потом поливаем его водой и утрамбовываем, а затем следует покрыть его щебнем, после снова выровнять.

Подушка нужна для предотвращения перекосов и деформации здания. Кроме того, слой песка защищает фундамент от резких температурных перепадов в периоды дождей и снега.

Этап 3. Опалубка для фундамента

Опалубка представляет собой каркас, который задаст форму для будущего фундамента. Для него нужно использовать доски толщиной не меньше 30 мм или ДСП 20-22 мм. Высота опалубки должна быть не меньше 30 см, нужно, чтобы она превышала высоту будущего фундамента.

Бывает, что опалубку оставляют и используют в качестве дополнительной теплоизоляции. В таком случае ее высота должна быть равна высоте самого фундамента.

Для установки опалубки нужно по краям траншеи установить опоры и к ним прикрепить стенки конструкции. Важно, чтобы внутренняя поверхность каркаса была максимально ровной.

Чтобы при заливке бетона раствор не попадал в щели, рекомендуется покрыть опалубку пленкой или слоем рубероида.

Ниже представлено видео: Ленточный фундамент бани своими руками. Опалубка:

Этап 4. Армирование опалубки

Несмотря на то, что сам по себе бетон – это прочный и надежный материал, нужно учесть, что нагрузка на него будет огромна. Кроме того, бетон совершенно непластичен, поэтому следует делать армирование. Такое укрепление поможет защитить его от разрушения.

Для армирования подойдет арматура диаметром 1,2-1,6 мм, прошедшая антикоррозийную обработку. В дно траншеи нужно в два ряда вбить отрезки арматуры. Между ними и стенками опалубки нужно оставить зазор в 5 см, важно, чтобы отрезки были ниже, чем фундамент приблизительно на 5 см.

После следует положить на дно прутья и привязать их проволокой к вертикальным опорам на расстоянии 7-10 см от дна. Под прутья также можно положить битые кирпичи. Верхний ряд арматуры должен быть ниже уровня фундамента ориентировочно на 7 см.

Если вы делаете ленточный фундамент для бани со сливом, то как раз на этом этапе нужно позаботиться о коммуникациях. Рекомендуется делать их подземными. Для подготовки технологических отверстий потребуется отрезать часть пластиковой трубы и прикрепить в нужном месте к арматуре.

Этап 5. Заливка фундамента

Чтобы залить ленточный фундамент под баню, вы можете сами приготовить смесь или купить готовую. Преимуществом последнего варианта является уменьшение работ и сокращение времени на подготовку фундамента для бани.

После нужно убрать из бетона весь лишний воздух, чтобы сделать его более плотным. Для этого необходимо разровнять его и проткнуть штыковой лопатой. С этой же целью опалубку с внешней стороны нужно простучать молотком.

Если погода на улице жаркая, то нужно хотя бы пару раз в день поливать фундамент водой, если же наоборот, идут постоянные дожди, то накройте основание пленкой.

Спустя 3 дня опалубку можно снять. Возведение стен бани можно начинать только спустя 3 недели после возведения фундамента.

Теперь вы знаете, как правильно сделать ленточный фундамент под баню. Такой вариант основания имеет массу преимуществ. Он достаточно универсален и подходит не только для небольших по весу строений, но и многоэтажных.

Не экономьте на фундаменте, если он будет крепким и надежным, то баня прослужит вам долгие годы!

Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике

Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.

Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.

Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее. Заранее узнайте, какой фундамент лучше для бани, и сделайте свой выбор.

Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.

Устройство ленточного фундамента для бани

Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.

Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:

  • инструментарий для земельных работ;
  • колышки, шнур и измерительные приспособления;
  • опалубка;
  • стальная арматура и вязальная проволока;
  • готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
  • канализационные трубы;
  • строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
  • влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

Разметочные работы

Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.

Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.

После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.

Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.

Земляные работы

Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.

После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

  • до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
  • до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
  • до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.

Создание опалубки

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Армирование фундамента

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

Процесс заливки ленточного фундамента для бани

Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.

Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:

  • 1 часть цемента М400 или М500;
  • 3 части песка;
  • 4-5 частей чистого щебня.

Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.

Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.

Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.

Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.

Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго.

Фундамент под баню своими руками

Строительство бани начинается с закладки фундамента. От того, насколько качественно это было сделано, зависит весь срок её эксплуатации. Немаловажную роль при этом играет и выбор его типа. Он должен должен не только выдерживать основную конструкцию здания, но и выполнять функции гидро- и теплоизоляции.

Для того чтобы заложить фундамент под баню своими руками потребуется соблюдение технологии и выполнить работы в правильной последовательности.

Подготовительные работы

Перед проведением земляных работ следует выбрать место под строительство бани. Обычно выбирается участок, отдаленный от хозпостроек, поближе к водоему, если таковой имеется, окна выводятся на солнечную сторону, а двери располагаются в такой части здания, чтобы с соседних участков не было видно происходящего в бане. При этом грунт должен быть плотным, чтобы снизить затраты на бетон и армирование. Наличие близких к поверхности подземных вод нежелательно, а строительство на торфянике или мелком песке вообще исключено.

Чтобы узнать требуемую заглубленность основания следует обратиться к геодезистам, которые смогут дать квалифицированную оценку местности и слоев земли. Но многие поступают иначе – сами вырывают яму и примерно оценивают её несущую способность.

Обратите внимание! Под баню, яму придется рыть на 2/3 от глубины фундамента под дом, с учетом песчано-щебневой подушки.

  1. В выбранном месте производится очистка поверхности от мусора и растительности.
  2. Затем производится разметка необходимой площади при помощи колышков и только после этого выкапывается котлован. Геометрия ямы полностью зависит от выбранного типа фундамента, но выполняется по периметру бани.
  3. Размечают площадку начиная с одного из углов бани. Вбивают деревянный колышек, а затем от него отсчитывают в одну сторону длину строения и туда вбивают второй колышек. Затем под прямым углом к будущей стене от начальной точки отмеряется необходимая ширина объекта. В конце отмеряют расстояние до четвертого угла.
  4. На колышки по периметру натягивается веревка для удобства проведения земляных работ.
  5. После этого, в соответствии с планом строительства, в предполагаемом месте нахождения печи выкапывают отдельную яму под заливку основания печи.

Обратите внимание! Под баню устанавливают два основных типа фундаментов: ленточный и столбчатый. Они оба способны обеспечить длительный срок эксплуатации для бани, но у них существенно отличается расход стройматериалов. Для экономии финансов на плотном грунте возводят столбчатый, а на неплотных и сыпучих почвах, а также при возведении тяжелых конструкций, используется ленточный.

Столбчатый

Столбчатый фундамент представляет собой отдельно вкопанные столбы по периметру бани, а также при необходимости и внутри периметра. Материал столбов может быть выбран в соответствии с его доступностью и стоимостью в определенном регионе проживания. Наиболее распространенными считаются деревянные, кирпичные и монолитные столбы.

Деревянные столбы. Являются самыми простыми для установки, их монтаж займет минимальное количество времени. Хотя некоторое время на усадку все же понадобится.

Подойдет дерево плотных пород, которое не имеет сучков, трещин и других дефектов, достаточно ровное по всей длине. Желательно, чтобы внешняя поверхность бревен не была срезана, так как, в противном случае у столба не будет естественной защиты от внешнего воздействия, и он испортится значительно быстрее.

Обратите внимание! Перед тем как применить бревна для строительства, их следует надлежащим образом высушить, а затем обработать антисептиками и гидроизолирующим слоем.

Они устанавливаются с интервалом в 1,5–2,5 метра по периметру, в зависимости от размеров их сечения. При превышении данного расстояния на дне ям придется сооружать дополнительные крепления, чтобы не терялась прочность конструкции. Оптимальным считается диаметр 50-60 см.

При необходимости усиления несущей конструкции внутри выделенной площадки также устанавливаются столбы с аналогичным интервалом.

Обратите внимание! Глубина ям для столбов должна превышать глубину промерзания на 30–50 см.

К недостаткам относятся:

  • значительно меньший срок эксплуатации, при сравнении с другими материалами,
  • горючесть,
  • склонность к гниению при повышенной сырости,
  • подверженность порче насекомыми и грызунами (именно поэтому столбы следует пропитывать соответствующими защитными смесями, качественно, с соблюдением инструкций по применению).

Монолитные столбы. Являются наиболее долговечными и прочными.

Они способны выдерживать значительные нагрузки, но неустойчивы к промерзанию грунта, поэтому их необходимо заглублять также, как и деревянные, а на дно укладывать подушку из песка и гравия, с толщинами каждого слоя по 20 см. По бокам требуется установка качественной гидроизоляции. В качестве формы для монолита можно использовать асбестоцементные трубы с диаметром до 25 см, которые позволят решить проблему установки опалубки и отлично справятся с гидроизолирующей функцией.

  1. В пробуренную скважину засыпается подушка из песка, а затем из гравия.
  2. Опускается труба до самого дна, после чего заливается бетонный раствор, и столб приподнимается на некоторую высоту, в результате раствор частично выходит из трубы, и создается закрепление с грунтом.
  3. После того как бетон начал схватываться, трубу перестают удерживать, сверху доливается раствор в объеме вылившегося и вставляется арматура.
  4. С остальными столбами проделывают аналогичные действия. Срок застывания колеблется от нескольких недель до месяца, в зависимости от условий окружающей среды.

Основными недостатками данного типа, является его дороговизна и сложность установки для людей, не имеющих опыта бетонных работ, а также возможность проведения работ только при температурах выше +5°С.

Кирпичный. Для установки кирпичного столбчатого фундамента потребуется выкопать котлован для того, чтобы иметь доступ к кладке. На дно под каждый из столбов устанавливается песчаная и гравийная подушка. Сверху нее заливается небольшой бетонный слой, который тщательным образом выравнивается по горизонтали при помощи уровня.

Выкладывать кирпич следует сразу же после застывания раствора. Красный пустотелый и силикатный кирпич не подходят для этих целей. При кладке нужно соблюдать ровность рядов и вертикальность кладки. Оптимальный размер столбов для бани — в один кирпич с перевязкой. Для кладки можно использовать железобетонные блоки с размерами 60×60 см. После выкладки столбов они с внешней стороны обмазываются гидроизолирующей мастикой. Этот тип является экономичным и долговечным.

Ленточный

Ленточный фундамент является капитальным и подходит для строительства бани на большинстве грунтов. Работы по заливке несколько масштабнее, чем при возведении столбчатого. Затраты на материал также возрастут. Но прочность конструкции будет существенно выше, и перекоса бани или трещин в стенах не будет, конечно, при соблюдении технологии строительства.

Обратите внимание! В некоторых случаях применяют специальные добавки в раствор бетона для повышения его устойчивости к повышенной влаге и резким перепадам температур.

Кирпичный

Первый вариант из кирпича является наиболее удачным как по эксплуатационным характеристикам, так и по стоимости. Для его установки, как и в случае возведения кирпичного столбчатого фундамента понадобится вырывать котлован с аналогичной глубиной. Общий порядок строительства следующий:

  1. По периметру бани засыпают песчаную, а затем и щебневую подушку с толщиной до 20 см.
  2. Трамбуют ее и выкладывают кирпичную кладку, также, как и в случае строительства стен с перевязкой последующих слоев.
  3. Кладку выполняют таким образом:
  • тонким слоем на поверхность кирпича наносят цементный раствор,
  • сверху кладут другой кирпич, плотно прижимают, а остатки раствора удаляют,
  • на неплотных грунтах через каждые 2-3 слоя прокладывается армирующий металлический пруток.

Обратите внимание! Толщина должна быть шире возводимых стен на 10 см, поэтому кладут в два кирпича. С двух сторон от стенки укладывается гидроизоляция.

Из железобетонных блоков

Укладка фундамента для бани из железобетонных блоков не является рациональной, поскольку блоки имеют высокую стоимость и значительный вес, однако строительные работы можно проводить при любой температуре окружающей среды. Такое основание бани формируют с использованием спецтехники, так как блоки имеют значительный вес.

  1. Под блоки вырывается по периметру траншея.
  2. На ее дно укладывается песчано-щебневая подушка, трамбуется.
  3. Блоки осторожно туда опускаются на дно.
  4. Перед установкой блоки следует покрыть гидроизоляционной мастикой.
  5. Швы, образуемые между соседними блоками, заделываются бетонным раствором.

Обратите внимание! Перед продолжением строительства бани придется подождать несколько недель, пока не произойдет усадка.

Бетонный

Фундамент под баню, выполненный из бетона, потребует значительной траты финансов и времени. Это связано со значительным увеличением сложности и количества проводимых работ. При правильной заливке он прослужит достаточно долго. Глубина ямы должна находиться ниже уровня промерзания грунта.

Перед тем как залить бетонный раствор, нужно установить подушку на дно ямы и подготовить опалубку, подходящую под толщину стен. Наиболее простым вариантом опалубки станет сбивание необрезных досок в количестве, равном периметру бани. Однако у такого способа есть существенный недостаток, который выражается в поглощении воды деревом, в результате чего в бетоне возникает недостаток влаги и потеря прочностных свойств. Если есть возможность, то лучше соорудить металлическую опалубку. Она укладывается вдоль периметра бани, а затем происходит заливка бетона.

Обратите внимание! Раствор следует лить послойно и равномерно вдоль всей площади слоями по 20-30 см и разравнивать его лопатой, чтобы убрать воздушные пространства и обеспечить однородность конструкции. На неплотных грунтах каждый слой следует армировать металлической решеткой с шагом до 10 см и толщиной прутка до 4 мм.

Если есть возможность взять вибратор напрокат или имеется собственный, то следует им пройти каждый слой, чтобы произвести уплотнение раствора. Каждое погружение должно сопровождаться проникновением в предыдущий слой и длиться не менее нескольких минут. Расстояние между погружениями следует делать небольшое — до 50 см, при этом желательно не касаться опалубки. Когда все слои залиты, то поверхность при помощи уровня и правила разравнивается.

По истечении нескольких суток раствор схватывается и опалубку снимают. Фундамент будет готов к эксплуатации через месяц. Во время застывания каждые 4 часа поверхность следует смачивать водой. Чтобы влага быстро не испарялась либо в случае выпадения осадков, постройку следует накрыть пленкой. Также нежелательно попадание прямых солнечных лучей.

Если работы проводятся осенью или весной, то бетон защищают от резких перепадов температур защитными материалами, накрывают.

Плитный

В некоторых случаях может потребоваться строительство плитного фундамента. Его строительство дороже, поэтому целесообразно заливать его в тех случаях, когда возведение столбчатого и ленточного типов основания невозможно.

Для печи

При строительстве бани с кирпичной печью потребуется установка отдельного фундамента, поскольку нагрузка на единицу площади будет существенной. Технология его укладки аналогична ленточному монолитному типу. Глубина должна быть не менее 70 см с учетом укладки слоев подушки. По площади яма должна превышать размеры основания печи на 10 см. Это делается с целью предотвращения смещений грунта.

Обратите внимание! Если планируется устанавливать металлическую печь, то делать для нее отдельный фундамент не нужно, поскольку её вес незначителен для всей конструкции. Потребуется лишь под ней проложить дополнительные балки для того, чтобы полы не прогибались.

При планировке строительства бани следует учитывать множество факторов и нюансов и уделять им надлежащее внимание. В основе любой бани лежит фундамент, и от него во многом зависит, как долго сможет она простоять. С другой стороны, возникает желание сэкономить на стройматериалах. Поэтому перед тем как сделать основание под баню, следует оценить предполагаемый вес конструкции и выполнять все работы поэтапно. Правильно продуманный ход строительства будет гарантией того, что построенный объект прослужит не один десяток лет при минимальных затратах на него.

Читайте также:  Столбчатый фундамент из труб: легкий способ под простые задачи
Ссылка на основную публикацию