Как правильно обшить парилку внутри и чем

Парная — самое важное место в бане. Чтобы получить удовольствие от пребывания в парной и максимально ощутить пользу от её воздействия на организм, нужна правильная отделка стен.

Эффект посещения ещё больше усилится, если отделка парной бани сделана своими руками.

Выбор материалов

На вопрос «Чем отделать баню внутри?» можно однозначно ответить, что наиболее подходящим материалом является вагонка – специальные панели для обшивки стен, к главным достоинствам которой относятся:

  • хорошая микроциркуляция, дающая возможность стенам дышать
  • отсутствие конденсата
  • приятный для взора внешний вид
  • простота монтажа
  • приемлемая стоимость

Лучшими породами исходного материала для изготовления вагонки издавна считаются лиственные (осина, лиственница, липа, ольха, ясень), так как стены из них позволяют помещению быстро прогреться, а сами при этом остаются комфортными для человека по температуре.

Данный вид материала при нагревании не выделяет смолистых веществ и поэтому не нанесёт вреда здоровью.

Из перечисленных пород наиболее предпочтительной (и не только для обшивки стен) является лиственница, но она и наиболее дорогой по стоимости материал.

Вагонку из липы желательно сначала обработать специальным составом (конечно, из натуральных компонентов), чтобы сохранить её исходный – почти белый – цвет.

Вагонка из осины благодаря её твёрдости тоже является хорошим обшивочным материалом, но специалисты предпочитают использовать её для потолка и стен.

Прочным, стойким к процессу загнивания является ясень, с помощью красивой сердцевины которого можно достичь привлекательного декоративного эффекта.

Ольха, обладающая прочной, ровной структурой и приятным светло-коричневым цветом со своеобразным розовым оттенком, может стать достойным материалом для отделки (особенно внутри бани, сложенной из пеноблоков).

Не советуют брать в качестве исходного материала для вагонки берёзу из-за её неплотной структуры и подверженности усыханию при заготовке.

Если всё-таки придётся по каким-то причинам изготавливать вагонку из этой породы, то надо обязательно учитывать, что она имеет неплотную структуру и в процессе подготовки к использованию будет подвержена усыханию.

Относительно новым материалом, который профессионалы советуют использовать для покрытия стен в парной, является вагонка, изготовленная из африканского дуба Абаш (или Абаши).

Такое покрытие имеет ряд ценнейших свойств, благодаря которым этот материал считается практически идеальным:

  • низкий уровень теплопроводности;
  • лёгкость и в то же время прочность;
  • стойкость к деформациям, отсутствие трещин и сколов при распиливании и сверлении;
  • неподверженность гниению;
  • наличие на поверхности своеобразного, красивого рисунка.

У данного материала есть всего один недостаток – это его довольно высокая стоимость. Но он перекрывается теми свойствами, о которых было сказано выше.

Из какого бы исходного материала ни была изготовлена вагонка, она должна быть предварительно хорошо просушенной и обработанной так, чтобы на ней не было каких-либо шероховатостей.

Что нельзя использовать в парной?

Недопустимо отделывать стены парной хвойными породами (ель, сосна). Причины этого заключаются в следующем:

  • при сильном нагреве стен прикосновение к ним может стать неожиданным и довольно неприятным;
  • капли выделяющихся смол могут попасть на кожу и ожечь её.

Не рекомендуется использовать такие лиственные породы, как дуб и орех. Это объясняется их высокой теплоёмкостью, которая ведёт к накоплению и удержанию тепла на их поверхности.

В парной, стены которой обшиты вагонкой, изготовленной из дуба или ореха, обычно трудно дышать. К тому же, случайно прикоснувшись к ним, можно ожечь кожу.

Не следует покрывать стены в парной химическими материалами: лаком, морилкой и прочими аналогичными составами.

Это связано с вредным воздействием химических веществ на организм человека при очень высоких температурах.

Процесс отделки своими руками

За сутки до начала работ рекомендуется занести в помещение бани все материалы, которые будут использоваться в процессе отделки. Это необходимо сделать для того, чтобы материал «акклиматизировался» к температуре помещения.

Основные моменты внутренней отделки поэтапно:

  1. Изготовление обрешётки;
  2. Крепление паро- и теплоизоляции;
  3. Монтаж деревянных панелей.

Не обязательно ограничиваться лишь баней, но и отделать вагонкой стены вашего дома. Как это сделать, читайте тут.

Требования к установке обрешётки

  • Рейки обрешётки должны располагаться строго параллельно относительно друг друга и пола. Для достижения этого используется уровень.
  • Вначале крепятся верхняя и нижняя направляющие, а затем – все остальные рейки.
  • Необходимо располагать рейки друг от друга на расстоянии не более пятидесяти сантиметров.
  • Готовый каркас надо обязательно обработать антисептическим средством.
  • Гидро- и теплоизоляция стен парной

    Для пароизоляции чаще всего применяют алюминиевую фольгу, а также вспененные полимерные материалы (полипропилен). Преимущество полимерных материалов состоит в том, что они обладают одновременно и паро- и теплоизоляционными качествами.

    Эти материалы, ламинированные фольгой, не только способствуют поддержанию высокой температуры в парилке, но и противостоят скоплению сырости и появлению грибка.

    1. К стене из бруса прикрепить утеплитель (лучше всего для этих целей подходит минеральная вата).
    2. На утеплитель закрепить слой фольги.
    3. Установить обрешётку (она необходима для создания воздушной прослойки между вагонкой и слоем фольги).

    Монтаж вагонки

  • Перед началом монтажа требуется обработка вагонки (как и обрешётки) антисептическим средством.
  • Начинать установку вагонки следует от дальнего угла парной.
  • Для крепления можно использовать гвозди (что крайне нежелательно из-за их склонности к коррозии под воздействием повышенной влажности).

    Более подходящим и более современным средством являются кляймеры – скобы, которые при установке не повреждают поверхность вагонки, так как не образуют в ней отверстий. Это так называемый скрытый крепёж.

    Следует знать, что существуют кляймеры разных видов, в зависимости от того, для крепления каких материалов они предназначены.

    Обшивать стены следует по вертикали.

    Это связано с тем, конденсат, который может образовываться на стенах, будет стекать вниз, а не скапливаться на стыках и постепенно нарушать их состояние и внешний вид.

    Пошаговое руководство как правильно обшить стены и потолок вагонкой смотрите в видео инструкции:

    Особенности отделки предбанника

    • Размеры этого помещения в бане не должны превышать 150 х 250 сантиметров. Это должно быть достаточно комфортное по температуре место, без сквозняков.
    • Для естественного освещения используется окно небольших размеров. Должно быть обязательно предусмотрено и искусственное освещение.

  • Следует предусмотреть место для одежды, скамьи для отдыха, а также по возможности и небольшой стол, за которым удобно организовать общение, выпить традиционные напитки, восполняющие потери организмом жидкости.
  • В предбаннике тоже важна отделка стен, но требования к материалам здесь не такие строгие, как ко внутренней отделке парной. Допускается (и даже приветствуется) обшивка вагонкой из хвойных пород деревьев.
  • Помещение предбанника также обязательно утепляетсяпенопластом или минеральной ватой. Минеральная вата крепится к стенам и потолку с помощью деревянных реек, а пенопласт — специальными креплениями.
  • Установка обрешётки предшествует креплению деревянных панелей. Панели крепятся при помощи обычных гвоздей или саморезов.
  • Следование рекомендациям специалистов-профессионалов сделает посещение бани по-настоящему полезным и доставит человеку истинное наслаждение.

    Узнайте больше о секретах отделки бани из видео ниже:

    С чего начинать обшивку бани вагонкой внутри

    Обшивка вагонкой является важным и ответственным этапом при строительстве бани. В статье подробно рассказывается, как выполняется обшивка бани деревянной вагонкой внутри – с чего начать и как правильно распределить работы.

    Выбор материала

    К работе приступают после монтажа и проверки работоспособности всех инженерных систем. Перед обшивкой необходимо:

    • Определить вид и объем материалов;
    • Составить перечень необходимых инструментов;
    • Выполнить тепло-, пароизоляцию;
    • Установить обрешетку.

    Для обшивки внутренних помещений ранее использовалась обрезная доска из различных пород древесины. Отсутствие необходимого оборудования и технологий резко сокращали ассортимент и качество выпускаемых изделий. Новые технологии производства позволили увеличить ассортимент и качество современных пиломатериалов.

    Основным материалом при обшивке современных банных помещений служит вагонка. Вагонка представляет собой тонкую обрезную доску со специальным профилем.

    Это интересно. Название вагонки произошло от тонких деревянных планок, которые использовались при обшивке железнодорожных вагонов.

    Отличием вагонки от обрезной доски является наличие углублений (пазов) и выступов (шипов) вдоль длинной стороны. Эти элементы обеспечивают плотное соединение панелей при монтаже.

    Широкому внедрению вагонки в качестве отделочного материала способствуют:

    1. Повышенная теплоизоляция;
    2. Долговечность материала;
    3. Высокая скорость монтажа;
    4. Простота ухода и ремонта;
    5. Красивый внешний дизайн.

    Вагонка в парилке: вертикально или горизонтально

    Существуют два способа решения задачи, как обшить баню вагонкой быстро и качественно:

    • С горизонтальным расположением планок;
    • С вертикальным расположением планок.

    При горизонтальном способе вагонка устанавливается параллельно поверхности пола. При вертикальном положении – перпендикулярно полу.

    Горизонтальное положение эффективнее защищает вагонку от проникновения воды. При этом обеспечивается хорошая вентиляция пространства между стеной и панелями.

    Выбор способа влияет на технологию производства работ и конечную стоимость ремонта. Для обшивки бани внутри предпочитают горизонтальный способ. В этом случае деревянные панели устанавливаются шипом вверх.

    Вычисляем объем работ по внутренней обшивке

    Объем работ определяют по суммарной площади ремонтируемых помещений. Из полученной цифры исключают площадь дверных и оконных проемов.

    Полученный результат является основанием для подсчета ориентировочной стоимости ремонта.

    Необходимый инструмент и материалы

    Для производства работ потребуется значительное количество инструментов и материалов.

    Перечень необходимого инструмента и материалов для обшивки бани

    ИнструментМатериалы
    Бензо- или электропилаБрусок 20х20 мм и 30х30 мм
    Дрель или перфораторРулонный или штучный утеплитель
    ШуруповертКляймеры
    ТопорГвозди и саморезы
    РубанокМонтажная пена
    МолотокРулетка или лазерный уровень
    ДобойникСтроительный карандаш
    Зажимы и струбциныСтремянка
    Строительный степлерКомплект спецодежды

    Подготовительные работы по обшивке стен

    Перед тем, как быстро обшить баню изнутри алюминиевой фольгой и деревянной вагонкой, необходимо выполнить теплоизоляцию стен. Перед укладкой утеплителя монтируют контробрешетку и обрешетку. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции.

    Устройство теплоизоляции

    Наилучшим материалом для утепления бань служит базальтовая вата. Этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и высокой степенью огнестойкости. Базальтовая вата не гниет. Этот вид утеплителя не горит и не выделяет вредные вещества. Базальт выдерживает температуру до 1500° С.

    Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату марки «Лайт Баттс» фирмы Rockwool. Минеральная вата этой фирмы отличается высоким качеством, повышенной плотностью и доступной ценой.

    Для разрезки полотен базальтовой ваты используют большие острозаточенные ножи с качественным лезвием. Лезвие ножа при резке держат под углом 30-45° к поверхности полотна. При наклонном положении лезвия тупятся намного медленнее.

    Ширину полотна принимают на 2 см больше расстояния между вертикальными стойками обрешетки. Увеличенная ширина помогает зафиксировать полотна в неизменном положении.

    Полотна теплоизоляции укладывают в 3 слоя с нахлестом стыков. Величина нахлеста равна половине длины полотна.

    Все слои укладывают по высоте в пределах одного пролета обрешетки. Направление укладки принимают от пола до потолка. На другой пролет переходят после укладки всех слоев предыдущего пролета.

    Внимание! Не следует выбирать утеплители из искусственных и синтетических материалов. Под воздействием высоких температур они выделяют вредные для здоровья вещества.

    Укладку первого слоя начинают от пола. Вначале укладывают целое полотно. После укладки всех полотен первого слоя укладывают второй слой.

    Укладку второго слоя также начинают снизу. Для нахлеста стыков длину первого полотна второго слоя принимают равным половине длины стандартного полотна.

    В местах пересечения с препятствиями вырезают элементы необходимых форм и размеров.

    Перед тем, как обшить баню вагонкой, следует позаботиться о защите стен от сырости и гниения. Поэтому, после устройства теплоизоляции, приступают к монтажу пароизоляционного материала.

    Устройство пароизоляции

    Слой пароизоляции предназначен для защиты стен от образования конденсата и увеличения теплоотражающих свойств утеплителя.

    Работы по укладке пароизоляции являются самыми ответственными при устройстве банных помещений. От качества пароизоляционных работ зависит эффективность использования пара.

    В качестве пароизоляции используют алюминиевую фольгу толщиной 50-80 микрон. Прикрепление фольги начинают от угла помещения в направлении снизу вверх.

    Совет. Наибольшим спросом пользуется фольга финской компании «Pisla». Продукция этой компании имеет высокое качество, прочность и повышенные теплоотражающие свойства.

    Полотна пароизоляции пришивают металлическими гвоздями или скобами к вертикальным стойками ячеек утеплителя. Для прикрепления фольги используют пневматический пистолет либо специальный строительный степлер.

    Фольгу укладывают с перехлестом 2-3 см вертикальных швов. Все швы проклеиваются алюминиевой клейкой лентой.

    Совет. Для заклейки швов фольги использовать клейкую ленту фирмы Unibob, толщиной 50 микрон. Такая лента прекрасно клеится, обладает высокой прочностью и долговечностью.

    В местах перехода со стен на пол и потолок, фольгу укладывают с напуском 5-10 см в каждую сторону. Свободные концы пришивают к потолку и полу гвоздями или кнопками.

    В местах стыков стен с потолком в фольге зачастую возникают щели. Для устранения этих щелей используют уголки из фольги. Для изготовления такого уголка кусок фольги надевают на угол стола или стула. Полученную форму осторожно отбивают легким предметом для смягчения фольги. Отбитые углы проклеивают алюминиевой клейкой лентой. Изготовленный уголок вставляют в угол и тщательно проклеивают скотчем.

    Совет. Для предотвращения повреждений фольги необходимо стесать под 45 градусов кромки брусков с помощью рубанка.

    После выполнения работ проверяют качество укладки пароизоляции. Обнаруженные повреждения проклеивают клейкой лентой.

    После устройства пароизоляции приступают к монтажу контробрешетки.

    Устройство контробрешетки

    Контробрешетка служит основанием для основной обрешетки. Предназначена для обеспечения воздухообмена в пространстве между слоем фольги и вагонкой.

    Для устройства контробрешетки используются деревянные бруски сечением 20х20 мм. Бруски прибивают гвоздями к вертикальным стойкам ячеек утеплителя. Расстояние между рейками принимают равным 400-500 мм. Монтаж реек контробрешетки производят по уровню и отвесу.

    Совет. Не используйте для резки базальтовой ваты дешевые ножи с низким качеством лезвия. Такие ножи не выдерживают высоких механических нагрузок, быстро тупятся и выходят из строя.

    При устройстве контробрешетки в потолке просверливают отверстие диаметром 80-100 мм для трубы вытяжного канала. В отверстие вставляется уплотнительная крышка (клапан). Во время банных процедур отверстие закрывается. Для проветривания бани после помывочных процедур отверстие открывают.

    Периодические проветривания предотвращают появление сырости и гниения вагонки. Для обеспечения воздухообмена между нижним концом вагонки и полом предусматривают зазор не менее 2 см.

    Устройство обрешетки

    Перед тем, как обшить баню изнутри деревянной вагонкой, монтируют обрешетку на потолке.

    Первую рейку крепят на расстоянии не менее 10 см от стены. Для защиты от растрескивания заранее просверливают отверстия в рейках под саморезы. С учетом толщины бруска контробрешетки 20 мм и бруска обрешетки 30 мм, для крепления обрешетки потребуются саморезы длиной не менее 7 см.

    Совет. Чем тоньше фольга, тем удобнее с ней работать. Однако повышается риск повреждения фольги во время работы. Поэтому лучше использовать фольгу 80 микрон.

    Вторую рейку крепят на расстоянии 45-60 см параллельно ранее установленному бруску. Работу продолжают до момента установки последней рейки. При монтаже обрешетки соблюдают зазор 10 см между брусками и стеной.

    Читайте также:  Сделать пол в предбаннике: утепление и отделка

    В ходе работ выполняют постоянный контроль над параллельностью и вертикальностью крепления реек. Для этого используют строительный отвес, лазерный уровень и натянутую леску или шнур. Выявленные отклонения устраняются с помощью забивки деревянных клиньев.

    Для уменьшения высоты помещения используют металлические подвесы. Они прикручиваются к потолку длинными саморезами. К установленным подвесам прикрепляются деревянные бруски обрешетки.

    Совет. При возведении обрешетки не рекомендуется использовать гвозди. Крепление гвоздями может не выдержать тяжелый вес конструкции потолка и стен.

    После выполнения обрешетки на потолке приступают к сборке каркаса на стенах. Сборку обрешетки начинают в углах помещения. Следующие рейки закрепляют в местах установки оконных и дверных проемов.

    Для ускорения работы используют пневматический инструмент для забивки гвоздей и скоб. Для увеличения прочности крепления, их забивают в направлении сверху вниз под углом 30-45°.

    Внимание! Фольга имеет тонкие режущие края. Во избежание травм работать с фольгой необходимо очень осторожно. При работе с фольгой необходимо пользоваться перчатками с утолщенной тканевой подкладкой.

    После установки вертикальных брусков переходят к монтажу горизонтальных реек. В брусках заранее просверливаются отверстия для саморезов.

    Первая рейка крепится сверху с отступом 10 см от потолка. Правильность положения реек проверяют по уровню. Остальные горизонтальные рейки закрепляют с равномерным шагом 40-50 см по всей высоте стены.

    Данные работы проводят в помещениях с высокими температурами (парная комната, сауна). В остальных комнатах теплоизоляцию и пароизоляцию не укладывают.

    Перед тем, как обшить баню внутри вагонкой, обрешетку в таких помещениях выполняют на подвесах. Эти элементы крепят к стене сруба с помощью длинных саморезов. К подвесам крепят бруски обрешетки. Между брусками обрешетки и стеной предусматривают зазор 5-10 см для вентиляции.

    При обшивке новых бань учитывают возможность усадки решетки. Для этого используются специальные подвесы с удлиненным зазором в месте установки самореза.

    Смонтированную обрешетку покрывают антисептическими и противопожарными составами. После обработки химическими составами обрешетку оставляют на несколько дней для просушивания.

    После выполнения всего комплекса работ баню протапливают до температуры 80-100° С. Воздействие высоких температур помогает обнаружить места с отклеившимся скотчем. Жарко натопленная баня позволяет проверить работу утеплителя и пароизолятора в «рабочем» режиме.

    После подготовки рабочего инструмента и всех необходимых материалов приступают к обшивке бани изнутри вагонкой.

    Чем обшить парилку в бане – как правильно выбрать древесину

    Самым важным помещением в бане является парилка. Кроме своей главной функции она должна удовлетворять эстетические потребности, ведь там где красиво время проводить намного приятней. Рассмотрим, чем отделать парилку внутри, чтобы она радовала своим внешним видом.

    Выбор материала отделки

    Традиционно для обшивки парилки используется дерево, которое позволяет придать помещению красивый внешний вид, образует здоровую атмосферу и сохраняет тепло. Однако существует множество различных видов древесины и конечно возникает вопрос, а каким деревом лучше обшить парилку?

    Для производства отделочного материала для бани используются различные породы древесины. Однако для обшивки парилки не рекомендуется брать древесину хвойных пород, поскольку она при сильном нагревании способна выделять смолу (прочитайте: “Отделка парной в бане своими руками – от пола до потолка”). Лучше всего использовать такие виды древесины для отделки бани, как липа, лиственница, дуб, осина. Если очень хочется во время банных процедур наслаждаться хвойным ароматом, то выполнить отделку можно материалом из кедра. Он прочный и не смолистый.

    Требования к материалу для обшивки парилки

    При выборе того, чем обшить парилку в бане следует обратить внимание на такие моменты, как:

    • Дерево должно быть влагоустойчивым и быстро сохнущим, что позволит ему избежать гниения.
    • Показатель смолистости должен приближаться к нулю. Наилучший вариант, чтобы смолы полностью отсутствовали.
    • Поверхность должна быть ровной, гладкой, не иметь шероховатостей, зазоров и сучков.
    • Дерево должно иметь низкую теплопроводность, поскольку сильно нагретая в парилке древесина может обжечь кожу.

    Выбирая, какое лучше дерево для парилки приобрести, стоит обратить внимание на липу. Вагонка из такого дерева считается наиболее оптимальным материалом. Вначале узнайте, какая вагонка лучше для сауны, лишь затем начинайте планирование строительства. Древесина из липы обладает низкой теплопроводностью, легко обрабатывается, выделяет полезные эфирные масла.

    Осина также хороший материал для парилки, так как она долговечна, прочная и обладает лечебными свойствами. И еще одним достоинством является невысокая стоимость.

    Принимая решение, каким деревом обшить баню внутри, можно остановить свой выбор на лиственнице. Она положительно влияет на организм человека, обладает высокой плотностью, прочностью, низким показателем теплопроводности, не впитывает влагу. В целом, такая древесина обладает всеми необходимыми качествами и прекрасно подходит для отделки бани.

    Внутреннее обустройство парилки

    В парилке, как правило, устанавливаются лавки, полки, подголовники. Их достаточно просто изготовить, поэтому это можно сделать самостоятельно. Банную мебель рекомендуется изготавливать из той же породы древесины, которая использовалась для обшивки стен парилки.

    Сейчас распространение получил африканский дуб или по-другому абаши.

    Он обладает такими преимуществами, как:

    • низкая теплопроводность;
    • влагоустойчивость;
    • высокая плотность;
    • долговечность;
    • прочность;
    • не деформируется;
    • приятен на ощупь.

    Недостатком абаши является довольно высокая цена.

    Рекомендации по отделке парилки

    Обшивая парилку вагонку можно крепить вертикально или горизонтально (подробнее: “Как крепить вагонку в бане – правила и последовательность монтажа”). Если выбрано горизонтальное расположение, то вагонку следует начинать прибивать снизу вверх. Такой прием позволит избежать просачивания воды внутрь стыков.

    Сначала необходимо установить вертикальные стойки, между которыми будет укладываться утеплительный материал. Для этого делается разметка, которую следует начинать от угла. Расстояние между внутренними сторонами стоек должно быть 59 см. Такой шаг позволит правильно выполнить укладку утеплителя нужной толщины.

    Существуют свои особенности при выполнении обшивки стен бревенчатой бани. Достаточно сложно выполняется крепление досок обшивки в вертикальном положении и не все решаются делать эту работу самостоятельно. Для получения нужного результата и недопущения ошибок, необходимо обработать повернутую к бревнам сторону вертикально располагаемых стоек. Читайте также: “Как и чем обработать вагонку в парилке – советы из практики”.

    Для этого требуется сделать специальный копир. Он представляет собой тонкую линейку, которая с одной стороны заострена и имеет по всей длине отверстия по диаметру совпадающие с карандашом. Берется стойка и прижимается к стене, далее с помощью копира проводятся и чертятся повторяющие форму сруба линии.

    Далее стойки в соответствии с вычерченными линиями обрабатываются. Достаточно сделать так, чтобы стойка с шагом 60 см плотно примыкала к бревнам в нескольких местах. Вертикальный уровень должен строго соблюдаться. Длина поверхности соприкосновения должна быть равна около 2-3 см, этого будет достаточно. Обязательно доска для парилки обрабатывается антисептическим средством.

    Следующим этапом выполняется крепление защитной мембраны. Делать это необходимо снизу вверх, при этом каждая следующая пленка должна заходить на уже закрепленную на 20-30 см. Верхний край крепится к бревнам степлером, для мест нахлеста выбирается один из вариантов: проклеить скотчем, обить или использовать самоклеящуюся ленту. Читайте также: “Как сделать парилку в бане правильно и красиво”.

    Под установленные в соответствии с разметкой стойки выравнивается защитная пленка. Для этого следует воспользоваться уровнем или отвесом. Для фиксации материала к бревнам подойдут оцинкованные шурупы или гвозди. Можно обойтись без шурупов большой длины: в стойке высверливается глухое отверстие, которое должно быть на несколько миллиметров больше диаметра шляпки шурупа.

    Необходимо сверху и снизу стены натянуть веревку, ее нужно привязать к крайним стойкам. Она поможет выровнять и установить внутренние стойки.

    Натягивать и выравнивать защитную пленку необходимо таким образом, чтобы между открытыми бревнами не попал воздух. В противном случае такая ошибка приведет к тому, что начнут гнить и деформироваться и сруб и обшивка парилки, в результате банные процедуры уже не будут приносить пользу организму.

    Во время монтажа угловых стоек нужно сразу же укладывать утеплительный материал.

    Нюансы внутренней отделки парилки

    Естественно, перед началом этого этапа, нужно уже знать, чем обшить баню изнутри, а также приобрести весь необходимый материал. Наиболее применяемым и рекомендуемым методом крепления вагонки является крепление впотай.

    Перед тем, как приступить к отделочным работам, необходимо подготовить материал, которым будет выполняться отделка парилки. Вагонка перед креплением к стенам должна пройти акклиматизацию в том помещении, в котором она будет использоваться.

    В парилке пол обязательно должен быть выше уровня пола в других помещениях. Полки устанавливаются выше каменки примерно на 10 см. Лавки и полки не должны иметь острых углов. Внутри парилки должны применяться исключительно натуральные материалы.

    Очень важно выбрать, каким деревом обшить парилку, так как не все виды древесины для этого подходят. Также следует учитывать все особенности отделки самого важного помещения бани, от которого зависит, будут ли принимаемые процедуры полезными.

    Отделка парилки в 3 этапа: обустраиваем филиал ада в нашей баньке!

    На практике добиться такого результата нелегко, но если следовать приваленным мной советам (большинство я успел проверить на практике), то все получится!

    Шаг 1. Теплоизоляция

    Подготовка стен

    Рассказ о том, как правильно отделать парилку в бане, я начну с описания процесса теплоизоляции. Качественное утепление и защита теплоизоляционного материала от влаги – вот наши приоритеты!

    На первом этапе нам необходимо подготовить стены и потолочное перекрытие. Алгоритм подготовки зависит от материала, из которого стены сделаны:

    Перед обшивкой брус обязательно конопатим

    1. Деревянный сруб в обязательном порядке конопатим. Для этого все щели между брусьями/бревнами заполняем мхом, паклей, джутовым волокном и т.д. Материал для конопатки тщательно уплотняем во избежание продувания и теплопотерь.
    2. Сами деревянные поверхности обрабатываем антисептиком. Его роль очевидна: как бы качественно мы не гидроизолировали помещение, высокая влажность будет провоцировать развитие бактерий и грибков. Так что принимать меры лучше всего заранее.

    Газо- и пенобетон обязательно грунтуем

    1. Стены из бетона или кирпича обрабатываем грунтовкой с гидроизоляционными и антисептическими компонентами. Это позволит защитить основание от воздействия влаги и тоже поможет предотвратить развитие грибковых инфекций.
    2. В бане из газобетона, пенобетона и других пористых материалов также стоит прогрунтовать стены. Грунтовка на основе полимерных материалов проникает в поры материала и снижает его влагоемкость, что в данной ситуации весьма желательно.

    Только после завершения предварительной обработки стен можно переходить к монтажу теплоизоляционного контура.

    Каркас и утеплитель

    Утепление стен и потолка в бане – это процесс, который каждый мастер делает по своей схеме. Последовательность отделки может быть разной, да и материалы используются разные, так что здесь я приведу универсальный вариант:

    1. На стены и потолок набиваю брусья обрешетки. Отступ от стены до края бруса должен соответствовать толщине используемого теплоизоляционного материала, потому иногда приходится подкладывать под обрешетку черепные бруски.

    Обрешетка для теплоизоляционного материала

    1. При монтаже обрешётки предусматриваю прокладку коммуникаций: дрелью проделываю в брусьях отверстия, через которые пропускаю термостойкий металлорукав с проводами для освещения парилки.
    2. Обязательно обустраиваю вентиляционное отверстие: по периметру продуха набиваю раму из бруса, а сам проход оставляю свободным.

    Снаружи стоит установить вентиляционную решетку для защиты от насекомых и грызунов, которые обычно «стройными рядами» ломятся в теплое помещение.

    1. После завершения этого этапа в ячейки обрешетки закладываю плиты теплоизоляционного материала. Лучше всего использовать минеральную вату толщиной от 50 до 100 мм, поскольку полимерные материалы (пенопласт, полистирол) при нагреве до 1200С либо плавятся, либо активно выделяют летучие токсины.

    Теплоизоляция плитами из минерального волокна

    1. Поверх теплоизоляционного слоя укладываю пароизоляцию, защищающую минвату от воздействия влаги. Если раньше для этого применяли в основном пергамин, то сегодня лучше всего использовать полимерные пленки с фольгой: фольгированное покрытие не только предотвращает увлажнение утеплителя, но и выступает в роли теплового зеркала, отражая инфракрасные лучи обратно в парную.

    Пароизоляционные материалы нужно укладывать внахлёст, скрепляя края термостойким скотчем.

    Фольгированная пароизоляция должна перекрывать весь утеплитель

    1. Следующий шаг – монтаж контробрешетки. Для этого поверх пароизоляции набиваю рейки толщиной 20 – 40 мм: они сформируют зазор для циркуляции воздуха под обшивкой из вагонки. Наличие такого зазора способствует эффективной вентиляции утепленной стены и нормализации влажности в помещении.

    В кирпичной бане или в бане, сложенной из пено/газобетона, также можно использовать утепление пеностеклом. Высокая плотность материала позволяет монтировать его без каркаса, прямо на несущие стены:

    Схема крепления панелей из пеностекла

    1. Блоки из пеностекла наклеиваем на все поверхности с использованием термостойкого состава.
    2. Для надежности фиксируем каждый блок дюбелем-«грибком».
    3. Поверх блоков набиваем контробрешетку для монтажа вагонки.

    Полы и потолки

    Полам и потолкам в парилке тоже стоит уделить внимание. Так, я рекомендую отделывать полы либо массивной доской, либо кафельной плиткой по деревянному основанию. Естественно, без утепления здесь не обойтись:

    1. В подпольное пространство по грунту засыпаю слой песчано-гравийной смеси.Толщина подсыпки должна составлять не менее 10 – 15 см после трамбовки.
    2. На утрамбованный пол насыпаем керамзит – так, чтобы верхний край керамзитового слоя совпадал с нижним краем лаг.

    Керамзит под черновым полом

    Чтобы гранулы из обожжённой глины не рассыпались, можно залить засыпку жидким цементным раствором – получится импровизированный керамзитобетон.

    1. Поверх керамзита раскладываем плиты из минеральной ваты толщиной от 75 мм. Минвату укладываем с таким расчетом, чтобы она плотно входила в пространство между лагами.
    2. Альтернативой минвате является эковата – волокнистый целлюлозный материал. Его задувают под давлением в подпольное пространство, потому процедуру утепления стоит проводить после настилания чернового пола.
    3. Поверх утеплителя в обязательном порядке укладывается слой пароизоляции. Если этого не сделать, то высокая влажность приведет к существенному повышению теплопроводности материала.
    Читайте также:  Устройство парной в русской бане: полезные советы самоделкиным

    Пароизоляция утеплителя специальной мембраной

    1. Наконец, сверху настилаем черновой пол. Его можно делать либо из доски, либо из влагостойкой фанеры достаточной толщины.

    Теперь несколько слов о том, как отделать потолок. Изнутри все более-менее ясно: делаем то же, что и для стен, разве что толщину теплоизоляционных панелей можно чуть уменьшить. Хитрость в том, что теплоизоляцию мы будем делать и со стороны чердака:

    Перекрытие над парной, залитое глиняным раствором

    1. Потолочное перекрытие бани накрываю двумя-тремя слоями стеклоткани.
    2. Сверху заливаю 30 см раствора глины, в который добавляю рубленую солому или опилки (1:1 по объему).
    3. Когда глина высохнет – укладываю тонкие листы полистирола и заливаю стяжку из цемента.

    Полученная многослойная структура хорошо удерживает тепло. При этом по стяжке можно перемещаться, так что чердак бани получится использовать для хранения разных вещей.

    Шаг 2. Обшивка

    Выбираем древесину

    Обшивать потолок и стены, а иногда и настилать полы мы будем с использованием исключительно натурального дерева. И здесь на первый план выходит выбор породы древесины.

    Обшивка из лиственницы

    Если вам интересно, чем отделать внутри парилку – внимательно изучите следующую таблицу:

    ПородаОсобенности использования в качестве обшивки для парной
    СоснаЕдинственный плюс – низкая цена. Использовать сосновую вагонку можно только для обшивки бани, которая обогревается электрокаменкой, и то не самой мощной. При повышении температуры сосна начинает активно выделять смолу, и бороться с этим практически невозможно.
    КедрКрасиво, но дорого. Несмотря на то, что кедр относится к хвойным породам дерева, при нагреве он не так сильно «плачет». Кроме того, разогретая обшивка из кедровых досок пахнет очень приятно за счет освобождения эфирных масел и легких смол.
    ЛиственницаПлотная и прочная древесина, которая хорошо переносит увлажнение. Лиственничную вагонку сложно обрабатывать, но изделия из нее получаются достаточно долговечными.
    ОсинаХороший бюджетный вариант. С одной стороны, особо примечательных качеств у осиновых панелей нет, с другой – они вполне презентабельно выглядят и неплохо переносят нагрев.
    ОльхаВагонка из ольхи – один из традиционных вариантов для обшивки качественных парилок. У нее сплошные достоинства – и цвет красивый, и теплоизоляционные характеристики на высоте, и аромат она выделяет при нагревании очень приятный. Главные сложности – найти действительно качественную ольховую вагонку, и найти деньги на ее покупку.
    ЛипаОтделка стен в парилке липовой вагонкой – идеальное решение для бань с высокой температурой нагрева. Все дело в том, что липовые доски очень медленно нагреваются, потому обжечься об них практически невозможно.

    С другой стороны липа требует бережного отношения: если не ухаживать за обшивкой и полками, то буквально через год они потемнеют и не будут радовать глаз приятным светлым оттенком.

    ДубОбшивка из дуба получается тяжелая, прочная и почти вечная. Стоит дорого, обрабатывается с трудом – но при этом результат выходит выше всяческих похвал. Как правило, дубовые панели либо покупают за очень большие деньги, либо вырезают самостоятельно, если позволяет время и мастерство.

    Фото липовых панелей

    Решить, что именно использовать для обшивки парилки, можно только после тщательного анализа ситуации: на это влияют и объем помещения, и планируемая температура в нем, и финансовые возможности. Так что я обычно даю ровно одну рекомендацию: для парной выбирайте самое качественное дерево из того, что вы можете себе позволить!

    Монтируем вагонку

    Одним из преимуществ вагонки как материала для обшивки бань и саун является ее достаточно простой монтаж. Наличие замковой системы «шип — паз» дает нам возможность быстро собирать детали с минимальными зазорами – так что при выполнении работ своими руками нам останется только следить за тем, чтобы детали были смонтированы ровно.

    Перед началом работ по отделке парилки стоит задуматься: а как мы будем устанавливать вагонку – вертикально или горизонтально? У обоих вариантов есть как плюсы, так и минусы:

    У вертикального монтажа панелей есть недостатки

    1. При вертикальном монтаже каждая доска подвергается достаточно интенсивным температурным деформациям: нижняя часть находится в холодной зоне (условно), верхняя – в горячей. При этом снизу древесина еще и будет оставаться долгое время влажной, отсюда высокий риск образования грибка. С другой стороны, при вертикальном монтаже ниже риск образования зазоров между панелями, поскольку каждая доска деформируется равномерно.
    2. Горизонтальный монтаж снижает риск деформации – каждая вагонка находится в своей «температурной зоне». Нижние ряды попадают в область с повышенным риском образования грибковых колоний — но их при ремонте относительно просто заменить. К минусам такого монтажа я отнесу высокую вероятность образования щелей в обшивке – верхние панели будут усаживаться сильнее за счет большего нагрева, и швы почти гарантированно будут расходиться.

    Горизонтальный монтаж мне кажется более подходящим

    Несмотря на указанные выше особенности, я склоняюсь к тому, что и в парилке из сруба и в кирпичной бане обшивку лучше располагать горизонтально. При этом стоит заранее подумать о возможность образования щелей, и частично компенсировать этот риск, уделив особое внимание уплотнению замков.

    Сам монтаж вагонки можно проводить двумя способами. При вертикальном монтаже проще всего монтировать доски на специальные клипсы – кляммеры:

    1. Первая панель устанавливается на поверхность, после чего на паз надеваются кляммеры – по одному на каждую рейку каркаса.
    2. Доску выравниваем, а затем кляммеры прибиваем к каркасу гвоздями или фиксируем оцинкованными стальными скобами с помощью степплера.
    3. Следующую панель вставляем шипом в паз, выравниваем для максимально плотной посадки (не забиваем – доска должна сохранять подвижность) и так же фиксируем кляймерами.

    Схема крепления на кляммер

    1. При вертикальном монтаже эту схему тоже можно использовать, но она не настолько удобна – обшивку приходится вести сверху вниз, так, чтобы пазы досок были ориентированы по направлению к полу. Если сделать иначе, то в углублениях пазов неминуемо будет скапливаться влага.

    Можно обойтись и без клипс:

    Монтаж на гвоздь

    1. Панель устанавливаем на основание и выравниваем.
    2. Специальный гвоздь с маленькой шляпкой ставим в паз под углом и забиваем несколькими точными ударами молотка.

    Чтобы не сломать края паза, промахнувшись при ударе, я использую «надставку»: прижимаю к шляпке гвоздя маленький молоток и уже по нему наношу удары средним.

    1. Торчащие шляпки заглубляем с помощью тонкого добойника.
    2. Дальнейшую сборку проводим так же, как и в предыдущем случае – но вместо кляймеров просто забиваем гвозди по диагонали.

    На потолок доски крепим так же, как и на стены

    После завершения обшивки пропитываем все деревянные поверхности специальным составом. Лаки и морилки здесь не подойдут: инструкция настоятельно рекомендует использовать средства, ориентированные именно на обработку дерева в банях и саунах.

    Шаг 3. Оборудование парной

    Обшивка стен и потолка – это очень важный и трудоемкий процесс, но он, увы, не является завершающим. После того как стены будут отделаны деревянной вагонкой, мы выполняем следующие операции:

    Пол из массивной доски

    1. Настилаем пол на черновое основание из досок или фанеры. Для пола берем либо массивную доску, либо кафельную напольную плитку.
    2. Стык стен и пола перекрываем плинтусами.
    3. Обустраиваем место для каменки, монтируя на пол и прилегающую стену металлический экран.

    Схема установки экрана

    1. Собираем двух- или трехуровневый полог (он же полок, он же нары – называют по-разному!) из деревянных брусьев на каркасе. При сборке следим за тем, чтобы все металлические крепежные элементы были зафиксированы исключительно изнутри: в натопленной бане любой контакт со шляпкой гвоздя или самореза – это почти гарантированный ожог.

    Чертеж полка с размерами

    При креплении саморезами снаружи их шляпки нужно утапливать в потайные отверстия глубиной не менее 5 мм, а сами отверстия закрывать деревянными штифтами.

    1. Устанавливаем каменку и монтируем вокруг нее деревянную решетку.
    2. К выведенным из-под обшивки проводам подключаем специальный светильник для парилки.
    3. В проем устанавливаем дверь, которую регулируем таким образом, чтобы она закрывалась максимально плотно. Кстати, при любых размерах парилки дверь должна открываться только наружу – из соображений безопасности.

    Дверца открывается только наружу!

    1. В вентиляционное отверстие вставляем специальную деревянную пробку с ручкой и уплотнителями по периметру.
    2. Ну, и самое главное – вешаем термометр, который покажет, насколько «круто» мы натопили нашу парилку!

    Заключение

    Внутренняя отделка парилки должна быть безупречной, потому что повышенная температура и влажность в этом помещении не прощают ошибок. То, что «сойдет» в обычной комнате, в бане обязательно «выйдет на поверхность», потому — не халтурим!

    Внимательно изучаем теорию, смотрим видео в этой статье, а если возникают вопросы – задаем их на форуме либо здесь же в комментариях. И если все будет сделано правильно – пар получится действительно легким!

    Как осуществить отделку в парилке бани и правильно подобрать строительные материалы?

    Издавна, жаргонное слово «липа», означало что-то некачественное, негодное, поддельное, одним словом «липовое». Однако, в таком вопросе, как отделка парилки, липа сразу чудесным образом преображается и выступает в роли годного и оригинального. Одним словом, в большинстве случаев стоит сказать, что перед нами липовая парилка, и этого действительно достаточно. Есть ли альтернатива липе, в хорошем понимании этого слова? Давайте смотреть.

    Дерево всему голова

    Парилка, не побоимся этой высокопарной фразы, является сердцем настоящей русской бани, поэтому отделка парной, вопрос весьма тонкий, требующий мыслей в голове и умения в руках. В русской парной правит бал дерево и этому есть масса причин:

    • Отдельные породы древесины имеют оптимальное соотношение теплопроводности и теплоемкости, что позволяет, с одной стороны накапливать и отдавать значительное количество тепловой энергии, с другой — не причинять ожогов открытым частям тела человека;
    • Дерево, ввиду своей структуры как бы «дышит», то есть происходит локальный газообмен, что в условиях высокой температуры и влажности весьма полезное качество;
    • Исходя из предыдущего пункта, в результате локального газообмена обшивка парной работает как своеобразный генератор запахов и ароматов, что обуславливает, помимо создания комфортной атмосферы еще и определенного лечебного ингаляционного эффекта;
    • В условиях нашей страны древесина достаточно доступный вариант, по крайней мере однозначно доступнее тех же мраморных плит;
    • Отделка парной в бане своими руками не составляет особых проблем и доступна человеку без специфических столярных навыков;
    • Правильно подобранные виды древесины долговечны, даже в неблагоприятных условиях парного отделения.

    Понятно, что можно и нужно применять комбинированные виды отделки, когда дерево сочетается с камнем, соляными блоками и плитами, мраморными вставками. Однако именно дерево в русской парной это тот стержень, вокруг которого и увязывается вся система отделки.

    Русский лес в русской бане

    Отечественная природа богата и разнообразна, поэтому отделка парной бани подразумевает использование различных видов древесины пород деревьев.


    Одна из самых распространенных пород деревьев, используемых при отделке парного отделения. Ее древесина мягкая, вязкая, однородная, прекрасно обрабатывается во всех направлениях. Склонна к растрескиванию и короблению только при неправильных условиях хранения или применения нерациональных и неверных режимах сушки.

    Массив липы отлично удерживает металлический крепеж различных типов. Медонос. Создает прекрасную мягкую атмосферу в парильном отделении. Для долговременного использования во влажной среде нуждается в покрытии специализированными защитными составами на основе растительных масел.

    Важно! При контакте с железом в условиях высокой влажности и повышенных температур древесина липы склонна к проявлению пятен серого цвета и активному корродированию крепежа и других стальных изделий. Поэтому при выборе метизов стоит останавливаться на таких, поверхность которых покрыта защитным слоем и химически неактивна.

    Береза


    Тяжелая прочная древесина березы отлично сопротивляется раскалыванию, но тем не менее в достаточной степени хорошо обрабатывается. Имеет белый цвет древесины с выраженным желтоватым ядром. Подвержена деструкции массива и загниванию во влажной среде из-за поражения грибками. Нуждается в обработке специальными защитными составами.

    Береза обладает сильной энергетикой, причем проявление ее качеств прямо скажем двоякое. С одной стороны у славян, финно-угров, кельтов и скандинавов береза — символ плодородия, воскрешения и весны, с другой не следует забывать, что согласно славянской мифологии в ветвях березы поселяются русалки, а ведьмы летают именно на березовой метле.

    Осина


    Ее древесина отличается износостойкостью, относительно малым весом и хорошей обрабатываемостью. Удовлетворительно удерживает в своем теле крепежные изделия. Обладает средней устойчивостью к воздействию влаги и высоких температур, что однако не мешало использовать дощечки — пластушки из осины для покрытия куполов церквей в отечественной традиции.

    В Германии считается одним из лучших материалов для изготовления лежаков и скамеек в тамошних банях. Стеновые панели из осины легко обрабатываются до различной степени чистоты обработки, в том числе шлифовки. Отделка парилки из осиновых панелей весьма интересный и рациональный вариант. Белая при срезе древесина быстро становится красновато оранжевой из-за окисления древесного сока кислородом воздуха.

    Ольха


    Ее древесина не имеет четко выраженной границы ядра и заболони и отличается однородной структурой красноватого цвета, достаточно сильно темнеющего под воздействием солнечного света, однако в тени при высушивании древесины интенсивность первоначального цвета снижается. Обладает достаточной устойчивостью к воздействию влаги, сопоставимой с устойчивостью дуба.

    В целом древесина мягкая, хорошо обрабатывается, по свойствам схожа с липой. Можно приобретать свежесрубленную ольху, поскольку это дерево хорошо высыхает в естественных условиях без признаков коробления и растрескивания.

    Лиственница


    Очень тяжелая, вязкая и прочная древесина с ярко выраженной границей между заболонью и ядром. Имеет насыщенный красноватый цвет массива. Наделена выдающимися качествами по устойчивости к гниению во влажной среде.

    При использовании вагонки или отделочных панелей имеет специфический дефект под названием «гвоздевые сучья», сухие, вросшие в массив сучки диаметром порядка 10-15 мм. Кроме всего прочего лиственница в массиве имеет ярко выраженный характерный аромат и достаточно низкое выделение смол. Обшивка парилки лиственницей требует качественного прочного крепежа.


    Обладает, пожалуй, самой прочной древесиной из отечественных пород, которая увеличивается по мере высыхания. Из-за высокой плотности мало подвержен явлениям скручивания и коробления. Устойчив к воздействию влаги. Длительное нахождение в воде без доступа атмосферного кислорода вызывает явление морения дуба, после которого прочность древесины еще более увеличивается, а текстура становится более выраженной.

    Массив дуба мало подвержен поражению насекомыми и вредителями. Дубу присущ естественный глянец поверхности. Дубовые панели и вагонка практически не нуждается в тонировании и обработке защитными средствами. Однако не стоит забывать, что обработка дуба требует высококачественного режущего инструмента. Кроме этого существенным минусом изделий из дуба является его цена.

    Внимание! Не следует забывать, что все вышеперечисленные качества присущи исключительно зрелому дубу, предложение которого на рынке ограничено в той или иной мере. В отношении древесины дуба действует простое правило, чем старше дерево, тем лучше его свойства и выше качество материала.

    Однозначно ответить на вопрос какое дерево лучше для парилки непросто и исходить необходимо из конкретных возможностей финансового плана и предложения на региональном рынке.

    Чему вреден пар

    Внутренняя отделка парной имеет также и ряд объективных противопоказаний. Что конфликтует с паром и почему:

    • Древесноволокнистые и древесностружечные плиты. Отделка парной русской бани даже водостойкими материалами этой группы исключена по причине применения при их производстве фенольных смол, что в условиях высокой влажности и температуры может провоцировать инфильтрацию вредных компонентов и спровоцировать попадание их в атмосферу парного помещения;
    • Пластики. Примерно по той же самой причине не рекомендуется применение пластика для отделки не только парного помещения, но и сопряженных с ним внутренних объемов. Кроме этого пластиковые изделия небезопасны в плане горючести;
    • Искусственный камень для парилки также имеет ряд ограничений. Это связано с применением модификаторов и пигментов для их производства. Кроме этого, такие материалы имеют высокое водопоглощение, что нивелируется применением защитных покрытий на основе полиуретановых смол. Такое решение тоже здоровья парящимся никак не добавит;
    • Сосновая и еловая вагонка с большим количеством «смоляных карманов».

    Обшиваем парилку: работа для столяра, а не портного


    Как осуществить отделку парилки в бане своими руками? Подготовка к процессу работ подразумевает наличие готовой вагонки и панелей, а не их самостоятельное изготовление.

    Подготовка

    Предварительными этапами перед чистовой отделкой внутреннего помещения нужно считать прокладку коммуникаций и электропроводки. Очень важным мероприятием следует считать заделку щелей и отверстий наружной стены строения бани. Это позволит снизить прямые теплопотери и существенно уменьшить тепловую нагрузку на изоляционные материалы.

    Утепление

    После чего стоит приступать к теплоизоляции помещения. Наиболее приемлемый вариант это использование базальтовых плит. По сравнению с традиционной ватой они имеют ряд неоспоримых и ценнейших преимуществ:

    1. Экологически чистую основу.
    2. Не выделяют токсических веществ в условиях повышенных температур и влажности.
    3. Огнеустойчивы.
    4. Не пылят в естественных условиях.
    5. Легко монтируются и сохраняют форму и свойства в процессе эксплуатации.

    Для дополнительной защиты теплоизоляционного материала от вредного влияния влаги необходимо произвести двусторонний монтаж мембранной пароизоляции классическим методом с помощью строительного степлера. На голую стену укрепляется наружный слой. А на него монтируется силовой каркас в виде обрешетки из качественного сухого деревянного бруска сечением 50×25 мм. Шаг или расстояние между соседними основными стойками должен быть в пределах 600-700 мм.

    Словечко от Бывалого! Стартовыми должны быть угловые стойки, которые выставляются в пространстве плоскости с помощью уровня и отвеса. Стоит учитывать паразитное пространство, то есть максимальное возвышение над плоскостью стены посторонних элементов, которые должны быть скрыты под отделкой. Раскрепление производится плавающим методом с помощью специальных уголков, которые обеспечивают свободное смещение элементов на расстояние теплового зазора.

    В брусьях стойках подрезается паз на глубину поперечного бруса, которые в совокупности будут составлять обрешетку, она потом в собранном силовом наборе с помощью подкладок приводится в единый уровень.

    Отделка парилки своими руками продолжается и далее в обрешетку укладывается утеплитель. А поверху него второй, внутренний слой пароизолирующей мембраны.

    Набор вагонки

    Дерево для парилки в виде вагонки может набираться на силовом каркасе, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Здесь есть один серьезный технический нюанс.

    Важно! В случае использования вагонки из древесных пород неустойчивых к воздействию высоких температур и влажности более предпочтительно горизонтальное ориентирование полос вагонки. Поскольку на уровне пола и под потолком разница температур очень велика вертикально ориентированная вагонка будет подвержена деформациям в значительно большей степени.

    На вопрос каким деревом обшить парилку мы ответили выше, теперь стоит разобраться как правильно и рационально крепить вагонку на потолке и по периметру.

    В качестве крепежного материала используют кляймеры и финишные гвозди. Кляймер при несколько более высокой стоимости не виден и может безболезненно пережить несколько процедур монтажа-демонтажа. Гвоздь более дешевый и доступный, но может спровоцировать ожог тела своей головкой, а иногда нанести и порез, если головка в недостаточной мере утоплена в массив. Решая вопрос, как правильно обшить парную в бане не забывайте, что существует определенная очередность действий:

    1. Обшивается потолок.
    2. Стены обшиваются, начиная от каменки в две стороны.
    3. Набор элементов на стенах производится сверху вниз.
    4. Элементы набираются пазом вниз.
    5. Каждый последующий сопрягается с предыдущим по схеме: «паз в шип».

    Такая схема обеспечит свободное стекание воды со стен, препятствуя ее попаданию в пазухи и предотвратит гниение.

    Самые нижние доски стоит прикрепить с помощью саморезов, что позволит свободно их демонтировать и заменить в случае такой необходимости.

    Внимание! Между задником вагонки и пленкой паробарьера обязательно оставляйте конденсационный зазор порядка 6-8 мм, не допуская прямого контакта дерева и фольги. Зазор обеспечит дренирование конденсата и воспрепятствует намоканию вагонки с внутренней стороны.

    Решая задачу как правильно отделать парилку и оснастить ее проливными полами стоит подумать о варианте когда полы набираются из шлифованной дубовой или ясеневой доски. Долговременное воздействие влаги им не страшно, в тоже время они будут прочными и обладать достаточной несущей способностью.

    Решив, чем обшить парилку и остановив свой выбор на вагонке стоит привести сводную таблицу ее основных размеров:

    Название вагонкиТолщина, в ммШирина, в ммДлина плети, в м
    Евровагонка узкая12,5882-4
    Евровагонка широкая12,51102-4
    Вагонка с удлиненным монтажным шипом12,51382-4
    Вагонка со стандартным монтажным шипом12,51382-4
    Вагонка, имитация бруса узкая201382-4
    Вагонка имитация бруса широкая201852-4
    Имитация бревна, блок-хаус45

    28

    185

    138

    2-4

    Заключение

    Подводя итоги хочется сказать, что мы, по мере возможностей, кратко рассказали о том как обшить парилку. Исходя из сегодняшних реалий, деревянные элементы различных отечественных пород древесины были и остаются наиболее оптимальными вариантами. Помимо сугубо эстетической функции такая отделка несет и существенный терапевтический и оздоровительный эффект. В комбинации с природным камнем, соляной плиткой можно получить прекрасные и самое главное очень функциональные интерьерные решения.

    Внутренняя отделка бани своими руками

    Что может быть лучше сауны или бани на даче? Если вы хотите заняться ее обустройством своими руками, нужно соблюдать очерёдность действий и выполнять их правильно. Качественно выполненные работы на каждом этапе — залог успешного использования бани.

    Задачи внутренней отделки

    Внутренняя отделка бани может обойтись весьма недешево, если заказывать эту услугу в специализированной конторе. А с учетом того, что и сами материалы для отделки дорогие, все мероприятие может стоить больших денег.

    Но вы сможете сэкономить, если займетесь отделкой бани своими руками. В этом случае нужно понимать технологию работы и правильно выбрать отделочный материал.

    А еще важно понимать задачи внутренней отделки бани:

    • гидроизоляция;
    • утепление;
    • продление срока ее службы;
    • защита отдыхающих от случайных ожогов от нагретых поверхностей стен.

    А еще отделка имеет и декоративную функцию. Ведь эстетика бани или сауны зависит именно от внутреннего обустройства.

    Выбор отделочного материала

    Отделка бани внутри своими руками выполняется преимущественно с помощью древесины. При этом для разных помещений рекомендуется применять разные виды древесных пород.

    Для отделки парилки лучше всего выбирать липу. Обшивка липой будет гарантией того, что вы во время пребывания в бане случайно не обожжетесь, поскольку этот материал не имеет свойства настолько перегреваться.

    В числе других долговечных и качественных вариантов для обшивки:

    Наиболее дешевой древесиной для обшивки является сосна, но для парилки ее лучше не брать, поскольку она содержит смолы. При воздействии высоких температур они выделяются и проступают на поверхность обшивки.

    Все породы для обшивки имеют особенность быстро и отлично просыхать, дерево разного вида имеет свои полезные свойства для организма человека. Например, благодаря липе человек получает положительную энергию, а осина избавляет от негативных эмоций и защищает от заболеваний.

    Выполнять внутреннюю отделку сауны или бани древесными плитами или линолеумом нельзя, особенно это касается моечного отделения или парной. Такие материалы негативно сказываются на здоровье.

    Плиты из минеральной ваты, ДВП или ДСП при нагревании токсичны и пожароопасны, при впитывании влаги сильно разбухают. А линолеум при нагревании выделяет вредные составляющие, быстро гниет и неприменим для высокой влажности.

    Запреты на использование таких материалов касаются только парных и прилегающих помещений с высокой влажностью, комнат отдыха это не касается. Поскольку в них влажность невысокая и температура оптимальная — это не вызовет выделения ядов.

    Покрытия для полов и потолков

    При обустройстве изнутри бани, нужно правильно выбирать напольные и потолочные покрытия. Для пола лучше подойдут доски или же керамическая рифленая плитка. Рекомендуется брать глазурованную плитку, поскольку она лучше всего переносит температурные перепады. Ее основание должно быть гладким, чтобы в полостях не возникало грибков.

    Самым лучшим древесным материалов для отделки напольных покрытий в бане является лиственница. Этот материал дорогой, но он не подвергается гниению, высокопрочен и долговечен. По своим характеристикам его можно сравнить даже с керамической плиткой.

    Отделывать пол нужно только после утепления. Даже если он делается из бетона, то еще при строительстве заложите слой теплоизоляции между бетонными стенами в виде керамзита или щебня.

    А что касается отделки потолка, то здесь тоже лучше всего использовать древесину, которая содержит минимум смол в составе. Максимальная температура в парилке сосредотачивается под потолком, поэтому нельзя брать ель или сосну, поскольку выделяемая при перегреве смола будет капать и может вызывать ожоги.

    Особенности отделки бани

    Внутренняя отделка бани осуществляется по-разному в зависимости от того, в каком помещении это делать. Для парилки, моечной и предбанника требования по обшивке будут отличаться друг от друга.

    Работы в парной

    Ключевым помещением бани является парная. Именно она поддается наиболее сильному нагреванию, поэтому очень важно правильно выбрать материал для обшивки, он должен быть качественным, не содержать большого количества смол и быстро просыхать.

    С чего начать отделку бани внутри? Поэтапно действия будут выглядеть так:

    • акклиматизируйте подготовленную древесину — занесите ее в баню и оставьте там как минимум на сутки;
    • выполните обрешетку для вагонки на основе брусков размером 5 на 5 см и с шагом в 50 сантиметров;
    • прикрепите слой тепло- и пароизоляции;
    • установите деревянные панели.

    Пароизоляция нужна для того, чтобы тепло и пар могли удерживаться в парилке, а температура не падала очень стремительно. Для утепления и пароизоляции используют такие материалы, как:

    • фольга;
    • пергамин;
    • джут;
    • комбинированный утеплитель.

    Нередко стены парилки изолируются фольгированным вспененным полипропиленом или же фольгированным пенофолом. При установке нельзя допускать примыкания фольгированного слоя к имитации бруса или вагонки, выступающих в роли финальной отделки. Поэтому сначала нужно на стены поставить брусовую обрешетку, потом слой утеплителя, только затем устанавливается вагонка.

    Обрешетку самостоятельно нужно выполнять крайне внимательно и обязательно ориентироваться на строительный уровень. Соблюдайте шаг между рейками обрешетки около 500 мм. Когда каркас будет готов, его следует обработать антисептиком.

    Антисептиком также нужно обрабатывать и материал для обшивки. Рекомендуется это делать еще до его установки на обрешетку.

    Незаменимым элементом парной в бане являются лавки, лежаки и полки. Они обязательно должны быть прочными. Лучше всего придать им округлую форму, главное — это чтобы они не скрипели и не шатались.

    Внимательно изучите материал для них. Древесина не должна иметь сучков, лучше всего выбирать мягкий материал низкой плотности, который не сильно нагревается. Наиболее бюджетный вариант — это осина, липа обойдется дороже.

    Можно ставить в бане несколько лавок на стене, где нет окон. Полки должны иметь разные размеры, самая нижняя полка должна быть самой маленькой — около 30 см, средняя должна иметь размер 60 см, а верхняя лавка будет наиболее широкой, примерно около метра.

    Отделка других помещений

    Требования к отделке других помещений в бане не будут столь серьезными, как по отношению к парной. Так, моечная комната имеет высокую влажность, но в ней не настолько высокая температура, как в парилке.

    Моечную комнату отделывают с применением плитки или древесины. Причем плитка является наиболее практичным вариантом, а дерево поспособствует тому, что даже после банных процедур вы будете находиться в расслабляющей атмосфере.

    Напольное покрытие в моечной комнате нужно класть с небольшим уклоном и оборудовать специальным сливом для стекания воды.

    Самый доступный вариант — это хвойные породы дерева, наиболее дорогостоящие — это мозаика, плитка или лиственные древесные породы.

    А вот отделка древесиной таких банных помещений, как комната отдыха или предбанник, не требует такого внимательного подбора материалов для работы. В этом случае полоток или стены можно успешно обшивать елью или сосной, допускается даже применение древесных плит или линолеума.

    Даже если все работы по внутренней отделке помещений бани кажутся очень масштабными, их вполне можно выполнить своими руками, если только знать все тонкости. Обязательно соблюдайте технологию монтажа и придерживайтесь рекомендаций.

    Чтобы ваша баня имела привлекательный внешний вид, а ее посещение доставляло вам комфорт и удовольствие, нужно правильно ее обшить с применением подходящих материалов. Когда работа по отделке будет готова, обставьте баню мебелью и можете приступать к ее тест-драйву.

    Читайте также:  Как сделать фронтон крыши бани: практические советы самоделкиным
    Ссылка на основную публикацию